Фольксваген тигуан не заводится

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 5дв. внедорожник, 210 л.с, 6МКПП, 2011 – 2015 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion / Фольксваген Тигуан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 210 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2011 г. по 2015 г.

Бортовой журнал Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion 140лс 6АКПП T&F (2013 г.)

Неисправности: БАГГГГ

Привет всем. С месяц назад появился баг. На горячую с первого нажатия кнопки Пуск машина не заводилась. Это было раз в 2-3 дня. Мелочь, но неприятно. Коллега посоветовал заменить таблетку-батарейку в ключе. Машине 2,5 года, пора уже менять. Купил 2 Варты по 80руб, заменил в обоих ключах. В магазине взгляд упал на стеллаж с химией. Купил еще и вытеснитель воды для соляры, 130 руб., залил в бак. Прошла неделя, баг не появляется. Теперь грущу и страдаю не понимая, в чем была причина))))

• Еще про эту машину:
• Бортовой журнал
• Отзывы

• ТО и другое
• Oh, Georgia!
• Каникулы в Питере
• Два Тигуана
• В Питер на 100-летие ВОСР.
• Золотое кольцо (продолжение)

• 15 тыщ на дизельном Тигуане
• Пару слов о разном
• 180 000 км

Ну вообще это нормально, менять батарейки раз с 2-3 года.

Но только как это связано с тем что запуск на горячую?

Плюс в машине должна быть индикация, типа слабый заряд батареи

На прошлой тахе первый признак был то, что дистанционный запуск перестал доставать из окна квартиры

Про горячий запуск — загадка.

Светодиод на ключе моргал, вроде нормально все.

Причина в бракованных батарейках от ВАГа))

Ты прав, как всегда))

Таблетки с завода были японские, Панасоник

Я и говорю, мировая кооперация в действии)

Промазал 2 раза)))

И кто-то еще 2 раза)))

Я как-то раньше взял за правило менять батарейки каждый год, сейчас уже года 3 без замены езжу. Их должно на долго хватать.

Воскресенье, руки трясутся))

Не знаю, при бесключевом доступе похоже батарейка постоянно в работе.

При поездке на дальняк стараюсь прихватить второй ключ, на всякий случай.

не тот ваг нынче ))

Кто-то сказал «ФВ начинался с Туарега и закончился на Фаэтоне»)))

А вытеснитель воды разве работает не тогда, когда осталось чуть меньше чем на лампочке?

На нем было написано «на 50 или 60 литров». У меня примерно столько и было

Думаю не в батарейках дело было. Иначе как объяснить что это происходило на горячем двигателе?

Что касается удалителей воды из бака, то я стараюсь раз в два месяца добавлять такую микстуру в бак, так, на всякий случай)). На бензинках тоже иногда так делал. Хуже никогда не становилось)).

Странно, но пока батарейки в брелке работают. Ещё дилер, будучи на гарантии, порывался их поменять, да я не соглашался. В этом году скорее всего придётся менять.

Удачи, живи без баггов))

Спасибо, и тебе тоже без проблем.

Сам в неведении. Теперь буду ждать следующего раза)))

Батарейка вообще не как не связана с запуском, не с холодным не с горячим. Проблема в другом.

У меня бесключевой доступ и запуск кнопкой

а если села батарейка как можно попасть в машину? есть обычный ключ?

Да, есть ключ и есть замок в двери под спец.крышечкой

понятно, то есть точно также как у меня на Пассате. Возможно что в Тигуане подошли не стандартно, но Пассат заводиться с севшей батарейкой. Так как в ключе встроен чип, а на машине стоит радиомодуль, который проверяет чип, и для этого ему не нужна батарейка в ключах. Хотя Может для этого нужно подносить ключ ближе к панели, в Пассате то он вставляется в гнездо.

Хотя все может быть, но раз проблемы нет, то может и батарейка виновата.

На ГЧ, например, нет радиомодуля — для запуска мотора необходимо вытащить кнопку и в появившиеся паз вставить ключ-брелок и дальше производить те же манипуляции что и с обычным ключом

Не знаю, как с севшей, но с вынутой двери не открываются и не заводится.

Пассат бесключевой заводился.

А что в этом такого ?

У меня без гнезда, просто лежит в кармане. Я его неделями не трогаю.

Интересно а куда вода из соляры вытесняется

Беда у тебя была в школе с химией. Как и у меня))))

Никуда она ИЗ СОЛЯРЫ не вытесняется, а связывается вода на дне бака, и потом сгорает в движке. Как-то так))

Это как воду со спиртом смешать.

Т. Е в движок вся эта хрень попадает?? Это наверное из одной серии с повышением октанового числа и прироста мощности

Ну а куде ей еще попадать..))) Конечно в движок. Но это не страшно, один фиг сгорит))))

А зачем тогда вытеснять.

Давай назовём удалителем?)))

Хотя при современной плоской форме бака воды там не много. Это на классике Ваз ее в узком вертикальном баке прилично накапливалось.

Я серьезно. Зачем добавлять если так и так в двигатель попадает

Зимой на дне вся вода замерзнет!!

На жигулях перемерзал топлипровод не целиком, на первой передаче селе тянул.

А если задуматься, что будет с двигателем когда в камеру сгорания попадёт чистая вода? В лучшем случае он поперхнётся как старый УАЗик с засорившимся карбюратором. ..

В двигатель ничего страшного. А вот трубопровод замерзал, перекрыв подачу топлива, но на классике.

Думаю для дизеля попадание непосредственно в камеру воды- это фатально. Дизель- это воспламенение от сжатия.Как известно, вода не сжимается. Сами понимаете, двигатель будет на выброс, давление на современных коммон рейлах нехилое, воде надо будет куда то деться.

Это зависит от количества, то количество которое впрыскивается в цилиндр к гидроудару не приводит.

Прикольный ход мысли)))) Вода не сжимается. А солярка сжимается.

И вообще, какая жидкость сжимается.

В камеру попадает ВОЗДУШАЯ СМЕСЬ либо она ТАМ образуется при прямом впрыске.

Как в том анекдоте — чего только не придумают, лишь бы на картошку не ехать.

Не умничай! Я прекрасно понимаю о чем говорю.Соляра от сжатия воспламеняется, при чем в определённой пропорции с воздухом. Никто в камеру дизель стаканами не льет. Честно говоря, я и сам не знаю какой критический объем воды должен попасть в камеру для гидроудара, я имел ввиду то что для дизельного двигателя вода гораздо более нежелательноя субстанция, нежели для бензинки. В своём предыдущем посте возможно не совсем правильно изложил свою мысль))

Ты о чем?? Какой нахрен гидроудар. Ты понимаешь, сколько МИЛЛИграмм впрыскивается в камеру форсункой за рабочий цикл??

Возьми карандаш и подсчитай при расходе 10л на 100 км!

При чем тут попадание воды при рабочем цикле впрыска. Я про попадание воды в камеру так сказать «в живом виде» Про то, что в этом варианте для дизеля будет хуже, чем для бенза. В обычной жизни такое конечно трудно представить.))

Я тогда тебя ваще не понимаю — КАК (. ) может вода попасть в цилиндр в «живом виде».

Даже если насос хлебнет гавно со дна бака, то есть еще рампа, трубопровод, насос, где вода смешается с топливом так или иначе!! И все равно форсунка прыснет МИЛЛИГРАММЫ в камеру сгорания за цикл, а при выхлопе все вылетит в трубу.

Только через воздухозаборник.При глубоком броде))

Лучше сразу ее утопить и не мучаться))))))

Воды попадает немного, для бензинового двигателя нестрашно, а в дизельном высокое давление и топливная аппаратура смазывается соляркой. Соответственно при попадании воды или даже бензина (у него смазывающие свойства очень низкие) происходит износ насоса и форсунок (или насос-форсунок) на дизельном двигателе.

Вначале прочитала что ты сам упал на стеллаж с химией. И тебе пришлось по этому покупать то,на что упал)

Это либо недо-, либо перетренированность)))

а куда вытеснитель вытесняет воду, снесняюсь спросить. Каков процесс покидания автомобиля вытесненной воды?)))

Не знаю. Предлагаю в 2 варианта: называем «удалитель» или Гугл в помощь)))) Единственное, что знаю, покидает с выхлопными газами.

Да обычный технический спирт. Делает из воды водку которая не замерзнет в трубопроводе.

Водка не разделяется на слои и лучше сгорает?

вода просто ни с бензином, ни с дизтопливом вообще не смешивается, но смешивается со спиртом, превращаясь в водку, которая не замерзает на дне бака

Так если не сжигать бак полностью, водка так и будет накапливаться на дне?))))

В плоском баке не будет!! По-любому потихоньку в бензонасос попадет при тряске!!

что-то попадает и сгорает. Но есть мнение что это полная хрень ;))

ты его полностью и не сожжешь так никогда чтоб там не оставалось 2 стакана

Залей эту удалялку и спалишь. )) У тебя когда вода смешается, будем говорить со спиртом, то потом будет в баке что-то типа суспензии.

В классике как то прихватило. 10 последних лет добавлялок не лил, проблем не было.

Мне че то на ТО лили. Ну залили и залили)))

Да не так:) спирт легко связывается как с водой, так и с бензином. И весь коктейль сгорает. Раньше в баки наши отцы и деды обычный спирт и лили. Сейчас химичат, чтобы сложную топл аппаратуру не запороть.

Тогда понятно. Спасибо! )

я вот не знаю как на дизельном моторе..но на бензиновом насос стоит как бы в стакане, в самой низкой части бака, а вода как известно тяжелее топлива, значит вода, это первое что засасывает насос. тогда зачем все эти вынеснители воды? скорее всего просто, чтобы замерзшая капелька воды не перекрыла топливопровод? или есть какой-то иной смысл?

Сомнительно, что в самой низкой части стоит насос. Разумно оставлять самую низкую часть для твердого отстоя.

К тому же у дизеля вода может остаться в стакане топл.фильтра.

А как его остужать, если он буде в верхней части бака и всегда не погружён в топливо?:) Да и разницы нет,где он размещён, сам насос не забирает топливо. У насоса есть приёмник, на нём сеточка грубой фильтрации. Всё это хозяйство на самом дне.

Ну вот..раз это в самом дне, значит вода, это первое что будет засасываться. значит теоретически в баке воды вообще быть не должно

Так и засасывает, и двигатель колбасит( Во всяком случае у меня регулярно после зимы вода в баке -проблема №1. Выпадает конденсат. И не совсем на самом дне) Всё-таки, учитывается, что машина должна уехать с большим уклоном и минимальным количеством топлива. И не хватать при этом воздуха Поэтому, вода и плескается в баке тонюсеньким слоем, прижатая бензином и соляркой ко дну. Изредка засасываемая насосом. Мл100 каких. Кстати, там не только вода плещется, но и всё различная химия, всякие присадки, которые выпадают в осадок. Особенно, антигели яркого цвета как мазут лежат пластом(видел фото вскрытого бака как-то).

Брр. какое же говнище вы возите в своих баках

Присадок для бензиновых двигателей даже больше чем для дизельных) так что ещё вопрос у кого чего на дне полощиться.. у дизелей антигели в основном, которые, лично я не лил ни разу..

В бензине присадки растворимые, поэтому когда встрываешь бак или колбу топливного насоса, там только механическая шняга

Что делать, если Tiguan не заводится в мороз

Многие автомобилисты со стажем хоть раз да сталкивались с проблемой запуска мотора в сильный мороз. По своей сути, подобный казус не особо удивляет, ведь большинство автомобилей стабильно работает лишь в температурном диапазоне от плюс 40 до минус 20 градусов по Цельсию. А что в России и других странах СНГ? Мороз нередко превышает отметку и в минус 25, и в минус 30. Чаще всего от проблемы запуска двигателя зимой страдают владельцы одного из самых популярных кроссоверов – Фольксваген Тигуан. И дело не в том, что данная модель сделана некачественно, а в ее некоторых особенностях. Более подробно о том, что делать, если Тигуан не заводится в мороз, поговорим в сегодняшней статье.

Главная причина проблемы – стартер

Фольксвагена Тигуан – качественный автомобиль, поэтому проблема с запуском его мотора в мороз очень удивляет. С появлением подобных казусов многие владельцы данной модели начали жаловаться в головной офис автоконцерна и просили советов по их решению. Спустя некоторое время, производитель все-таки нашел тот самый «корень зла», который затруднял жизнь автомобилистам. Виной всему стартер.

Дело в том, что стартер Тигуан представлен стандартным узлом для современных автомобилей. Структурно, он состоит из тех же штифтов, колодок, корпуса и отверстий в нем для вентиляции. В процессе работы в местах с повышенной влажностью и низкой температурой на контактном штифте стартера, отвечающем за прокручивания вала двигателя, образуется лёд. Исходом такого явления является то, что стартер либо не крутит мотор вовсе, либо делает это крайне слабо, а вследствие машина не заводится в мороз. К хроническим «болячкам» Тигуан отнести данный казус можно лишь по той причине, что стартер модели расположен за радиатором, из-за чего дополнительно обдувается холодным воздухом.

Автоконцерн незамедлительно отреагировал на проблему и дал советы владельцам Тигуан по ее решению. Как рекомендует производителя, чтобы запустить двигатель кроссовера в мороз необходимо проделать следующее:

1. В первую очередь проверьте систему питания мотора и электросети. Если с ними всё в норме, то виновник проблемы – стартер.
2. Теперь сядьте в автомобиль и начните прокручивать двигатель стартером буквально по 2-3 секунды, сделав это около 6-8 раз. После завершения процедуры желательно подождать секунд 30-40.
3. Далее, остаётся лишь завести автомобиль, так как штифт стартера нагрелся и весь лёд растаял.

После решения разовой проблемы со стартером проще всего будет ее не допускать. Для этого достаточно одного – не ставить автомобиль при морозе в те места, где повышенная влажность и положительная температура сохраняется долгий период. В противном случае выезд на мороз «сломает» стартер и проблема повторится вновь.

Другие причины невозможности запуска мотора

Безусловно, около 70% случаев, когда Тигуан не заводится в мороз, связаны именно с описанной ранее проблемой. А что происходит в остальных 30% ситуаций? Давайте разберемся.

На самом деле причин невозможности запуска мотора Тигуан зимой не так мало. По своей сути они могут быть вызваны двумя главными факторами:

• первый – нечего поджечь, то есть топливо либо не поступает, либо плохо поступает в двигатель;
• второй – нечем поджечь, то есть топливо доходит, но вот система его зажигания подводит.

Дабы разобраться со всевозможными причинами проблемы стоит рассмотреть оба возможных варианта. Итак, почему Фольксваген Тигуан не заводится в мороз из-за проблем с топливной системой:

1. Топливо есть, но он плохого качества. Решение: слить плохой бензин и впредь заправляться на проверенных заправках.
2. Забились топливный, воздушный фильтр или инжектор. Решение: заменить или прочистить испорченные детали.
3. Горючее не доходит до мотора, иначе – отсутствует давление в топливной системе. Решение: проверить и, при необходимости, заменить топливный насос или его регулятор.
4. В топливном фильтре замёрзла влага (актуально в мороз только для дизельных моторов). Решение: поставить автомобиль или сам фильтр в тёплое место и выждать несколько часов.
5. Другие проблемы, связанные с невозможностью работы некоторых систем автомобиля в мороз (пробитый топливный провод, к примеру).

Ну а теперь, давайте рассмотрим причины отсутствия запуска двигателя Фольксваген в мороз из-за проблем с системой зажигания:

1. Разрядился аккумулятор. Решение: зарядить или, если АКБ неисправна, установить новую.
2. Появились проблемы в электронной системе зажигания: пробило провод, вышла из строя катушка зажигания и тому подобное. Решение: найти проблему путём прозвона электрики и исправить.
3. Имеется неисправность со свечами зажигания. Решение: выкрутить, проверить, почистить и, при необходимости, заменить.

Помимо представленных выше причин, мотор Тигуан может не заводиться в мороз потому, что он сам вышел из строя. В такой ситуации автомобиль желательно доставить на СТО, где профессионалы проверять компрессию, износ узлов мотора и будут действовать исходя из полученной информации.

В целом на рассмотренных причинах того, почему Тигуан не заводится, можно остановиться. Каких-либо других «болячек» у данной модели нет. Надеемся, представленный ранее материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дорогах!

Видео о том, что делать, если автомобиль не заводится в мороз:

Не заводится Тигуан 2.0 бензин

#1 OFFLINE Рав

• Откуда Пермь
• Авто: VW Tiguan 2.0 TSI

ездил, ездил на машине, а потом бац. и всё. Не заврдится.

Стартер крутит, но не схватывает, но крутит как-то слишком легко, странно.. Делал диагностику (подключал компьютер), но никаких ошибок не нашли. Колевал крутится, распредвал тоже, бензонасос качает..

Подскажите что это может быть?(( Гаражные умельцы утверждают что проблемы с цепью, загнуло клапана или они подвисли.. в общем, к официалам ехать не хочу. у нас в Перми (наверное как и везде) они злые и жадные.

• Наверх

#2 OFFLINE Артем_Тверской

Кот Тверской учёный

• Откуда Россия, Тверь
• Авто: Tiguan 2TSI 2009г

1. я бы катушки заменил

— перед этим новый бензин заливали? если да — то это плохой бензин

2. для начала можно свечи продуть — заводить с нажатым газом

3. и подзарядить аккумулятор не помешает — если у него сил только на прокрутку стартёра хватает, а на искру не хватает

4. а каким ключом заводите — родным? может ключ поменять (их два), в нём тоже батарейка;

также возможно это сбой сигнализации — если её временно отключить, заведётся?

— а бензонасос работает? слышно как он перед стартером качает или нет? может быть он элементарно сдох, и бензин не идёт

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

• Наверх

#3 OFFLINE Denis_ka

• Откуда Россия, Владимир
• Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л 🙂

Рав, читайте ошибки для начала

• Наверх

#4 OFFLINE Рав

• Откуда Пермь
• Авто: VW Tiguan 2.0 TSI

1. я бы катушки заменил

— перед этим новый бензин заливали? если да — то это плохой бензин

2. для начала можно свечи продуть — заводить с нажатым газом

3. и подзарядить аккумулятор не помешает — если у него сил только на прокрутку стартёра хватает, а на искру не хватает

4. а каким ключом заводите — родным? может ключ поменять (их два), в нём тоже батарейка;

также возможно это сбой сигнализации — если её временно отключить, заведётся?

— а бензонасос работает? слышно как он перед стартером качает или нет? может быть он элементарно сдох, и бензин не идёт

1. месяц назад была ошибка по пропускам зажигания в 4 цилиндре. Поменял свечи, поменял катушки 3 и 4 цилиндра местами. Ошибка пропала.

2. пробовал продувать, безрезультатно.

3. вариант с аккумулятором проверю, но маловероятно, т.к. машина перестала заводиться после пары часов стоянки, до этого полдня ездил.

4. ключ только один, но ошибки по иммобилайзеру нет. ключ в рабочем состоянии.

бензонасос исправно качает.

Рав, читайте ошибки для начала

ошибок по двигателю нет.

есть ошибки по головному свету, омывателю фар, по магнитоле, по поворотному свету в туманках и всё.

• Наверх

#5 OFFLINE Denis_ka

• Откуда Россия, Владимир
• Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л 🙂

Рав, не штатные сигнализации есть?

• Наверх

#6 OFFLINE Рав

• Откуда Пермь
• Авто: VW Tiguan 2.0 TSI

Рав, не штатные сигнализации есть?

есть, в рабочем состоянии.

Предварительный диагноз: слетела (растянулась, соскочила, перескочила) цепь, загнуло клапана, поэтому стартер крутится без сопротивления.

но это устные домыслы.

Ищу хорошего (адекватного) моториста в Перми, за добрый совет душевная благодарность.)))

1.4 TSI заглох на ходу. Не заводится.

Опции темы

• Версия для печати

для начала проверить что с выхлопом? получается он совсем заткнут

Проверили. Снимали и впускной и выпускной коллекторы. И систему вентиляции картера смотрели.

пусть проверят противодавление в выхлопной, выкрутить датчик кислорода, на край, и без него завести, не может двигатель работать на выхлоп через картер.

Блин, на ум приходит только «добавочное сопротивление», которое использовалось на старых авто. Заводится -глохнет, перемкнул — усё работает. Искать выгоревшую дорожку в ЭБУ или в блоке предов под капотом.

Ну в общем все выяснилось. Растолковали мне, что я дурак. Повторять это не надо. Все осознал. Кто внимательно читал первый мой пост, наверняка заметил слова «быстрый старт».

Заглох тупо из-за того, что перескочила цепь. Первое, что пришло в голову, найти какой-нибудь сервис с компьютером для диагностики. Диагностика у них ни чего не показала. Говорят, нет ошибок. (То что, как потом выяснилось, не читался блок управления двигателем, они и не заметили.) Уж не знаю по каким признакам они там определили, что валы на месте и скорее всего топливо не поступает, я не знаю. То что там еще и ТНВД, как на дизеле, они видимо не знали. Я то же. Теперь знаю. Что бы мне это доказать, прыснули быстрый старт. Завелась и проработала недолго. Так и сказали, видишь, добавили топлива, работает.

В общем оттащил в город. Прочитали блок управления двигателем, сбой механизма газораспределения. Поменяли цепь, не заводится. Померили компрессию, она есть. Все пересмотрели. Со снятой крышкой заливной горловины работает. И оттуда дым валит как от трактора. Предположили, что треснули перегородки между кольцами на поршне. Почему есть компрессия, но поршни с дырами нашел вчера целую тему тут на форуме. Поговорил сегодня со спецом (нашел бы я его раньше, эх). Первое что спросил, прыскали ли быстрый старт.

В общем 1,4 TSI очень нагруженный движок, и быстрый старт ему противопоказан. От детонации как раз и ломает эти самые перегородки. Когда поршень идет наверх, трещины закрыты масляной пленкой. Компрессия есть. При поджиге масло выгорает, кольца прижимаются к другой кромке в канавке поршня, масла при движении вниз в трещине нет. Вся компрессия выходит под поршень.
Надеюсь правильно объяснил, это мой вольный пересказ с чужих слов, я не спец по движкам, поэтому за точность описания прошу прощения.
В понедельник будем доставать поршни. Но на 99% это оно.

А эти «мастера» с меня ни копейки не взяли, хоть и пол дня провозились, сказали, мы же ни чего не починили. Даже квитанции ни какой. Никаких следов моего пребывания там. Кстати там же стоял Тигуан с таким же движком, и они при мне его так же «проверяли» быстрым стартом.

В общем вывод: Лучше далеко тащить, чем искать «мастеров» поблизости. Только дорого мне этот опыт обойдется. Ну и надо было с собой взять ноут с Васей. Раньше все время брал в дальние поездки. А тут всего 250 км. Не стал брать.

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

• Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
• Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
• Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

• Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
• Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
• Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
• Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
• Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
• Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
• Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
• У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
• Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
• Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
• Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
• Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
• Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Cистема Старт-Стоп

На некоторых моделях автомобилей Volkswagen система «старт-стоп». Давайте разберемся, как устроена система, и каковы условия, которые необходимы для ее активирования и стабильной работы.

Если в автомобиле Volkswagen уже присутствует система Infotainment нового поколения MIB, то получить дополнительную информацию о системе «Старт-Стоп» можно через меню «CAR».

• Снижение расхода топлива и сокращение вредных выбросов;
• Снижение шумовой нагрузки, например, при ожидании у светофора.

Принцип действия

Система «старт-стоп» на автомобилях Volkswagen самостоятельно выключает двигатель на короткое время при остановке автомобиля. Для продолжения движения пуск двигателя осуществляется без использования ключа зажигания.

Служит для снижения расхода топлива, поскольку двигатель при остановке автоматически выключается, а при намерении водителя продолжить движение снова автоматически запускается.

Условия активирования системы «старт-стоп»

• Скорость не более 3 км/ч в течение 4 секунд;
• Двигатель прогрет до рабочей температуры;
• Ремень безопасности водителя пристёгнут;
• Уклон дорожного полотна не слишком велик;
• Передача заднего хода не включена;
• Парковочный ассистент не активирован;
• Угол поворота рулевого колеса не слишком велик (автоматическая коробка передач);
• Заданная температура в салоне достигнута (Climatronic);
• Не выставлена ни одна из граничных температур (Climatronic);
• Не установлена высокая скорость вентилятора;
• Температура АКБ не слишком высока;
• Дверь водителя закрыта;
• Капот закрыт;
• Электрооборудование прицепа не подключено к автомобилю;
• Двигатель хорошо прогрет;
• Автомобиль двигался;
• Функция оттаивателя климатической установки не включена;
• АКБ достаточно хорошо заряжена.

Если одно или несколько из этих условий не выполнены, то после выключения двигателя система «старт-стоп» может запустить двигатель или его придётся запускать вручную.

Уровень заряда стартерной батареи должен быть достаточным для повторного пуска двигателя (прогноз уровня пускового напряжения).

На основе прогноза уровня пускового напряжения принимается решение, следует ли отключать для повторного пуска двигателя потребители электроэнергии и блокировать их на некоторое время. Это может касаться следующих опций:

• Обогрев сидений;
• Обогрев заднего стекла;
• Обогрев зеркал;
• Обогрев руля;
• Электрический дополнительный отопитель.

Активирование системы отображается сообщением на многофункциональном дисплее.

Систему можно выключить и снова включить кнопкой на центральной консоли; если вынуть ключ зажигания и снова вставить, система старт-стоп снова автоматически включится.

Особенностями управления и работы «старт-стоп» на двигателе с МКП и КП DSG:

• Выключение двигателя;
• МКП: когда автомобиль остановился, выключить передачу и отпустить педаль сцепления. АКП или КП DSG: когда автомобиль остановится, нажать и удерживать педаль сцепления;
• Повторный пуск двигателя;
• МКП: выжать сцепление;
• АКП или КП DSG: отпустить педаль тормоза или нажать педаль акселератора (в автомобилях с функцией AUTO HOLD).

На каких автомобилях установлена «Стоп-Старт»?

Polo, Golf хэтчбек, Golf Sportsvan, Golf Variant, Jetta, Tiguan, Touran, Passat седан, Passat Variant, Volkswagen CC, Sharan.

Каких поломок ждать от подержанного Volkswagen Tiguan за 700 000 рублей

Марка Volkswagen традиционно считается одной из самых любимых у российских автомобилистов. Легендарные модели из 90-х после советских «жигулей» казались нашим водителям эталоном надежности и эргономики. В 2000-е годы отечественный рынок был уже перенасыщен различными марками, но даже во время этого изобилия немецкий бренд продолжал уверенно держать позиции и продаваться многотысячными тиражами. Журнал «Движок» совместно с профильной сервисной станцией «Дилижанс» решил выяснить, каких проблем стоит ждать от одного из самых продаваемых кроссоверов своего времени.

Двигатель

На Volkswagen Tiguan устанавливалось три двигателя — и все турбированные. Бензиновые 1.4TSI и 2.0TSI, а также дизельный 2.0TDI.

Самым проблемным оказался бензиновый двухлитровый мотор. В первую очередь, слабым элементом оказалась цепь ГРМ, которая из-за специфической конструкции и привода очень быстро стирается и растягивается. 100-120 тысяч километров и весь механизм нужно менять. Невнимательность или агрессивная езда могут привести к проскакиванию цепи, загибу клапанов и дорогостоящему ремонту ГБЦ.

Еще одна беда мотора, особенно на автомобилях до 2012 года выпуска — жор масла. В запущенных случаях двигатель может потреблять чудовищное количество — литр на несколько сотен километров. Проблема конструктивном просчете при создании поршневых колец, из-за которых масло засасывается в большом количестве, закоксовывается и забивает все протоки, после чего потребление увеличивается еще больше. Результат — замена поршневой на модернизированную.

Кстати, первым сигналом может стать выход из строя турбины. Сам по себе турбонаддув на всех моторах Volkswagen достаточно надежен, однако масляного голодания его подшипники долго не выдержат. Если накрылась турбина или подшипники коленчатого вала — готовьтесь разбирать и двигатель.

У базового двигателя 1.4TSI основной причиной проблем является неправильная эксплуатация. Достаточно тяговитый мотор многие использовали, что называется, на все деньги. Газ в пол на непрогретой машине и прочая агрессивная езда с низких оборотов на немаленьком кроссовере приводили к появлению детонации и преждевременному износу многих деталей. Собственно, и проблем с цепью ГРМ мотору избежать тоже не удалось.

Привет и всем любителям чип-тюнинга. Форсированные моторы TSI склонны к облому поршней из-за усталости металла. Над торцом поршневого пальца иногда просто выпадает кусок вместе с кольцами и мотор теряет компрессию.

Лучшим из двигателей Tiguan является 2.0-литровый дизель. На кроссовер попал уже модернизированный мотор серии EA189, а потому многих застарелых проблем удалось избежать. До 2009 года выпускалась версия с балансирными валами, где встречается неисправность масляного насоса. Если дело пропустить, падает давление масла со всеми вытекающими. После 2009 года пошли версии мотора с вихревыми заслонками, которые, собственно, со временем могут клинить. Так что не реже раза в 100 000 км их лучше чистить или менять.

Отдельное внимание стоит уделить популярному чип-тюнингу турбомоторов TSI и TDI. Как уже было сказано мотор 2.0 вообще лучше не подвергать форсировке — обламывает поршни. Двигатель 1.8TSI к этой процедуре менее критичен, однако другие агрегаты авто, не рассчитанные на возросшую нагрузку, например трансмиссия, могут пострадать. Именно поэтому для такой процедуры нужны очень глубокие знания и грамотные специалисты. Неоднократно были случаи, когда машина приезжает на СТО с кривым «чипом» и массой проблем, в том числе разрушением двигателя.

Трансмиссия

Базовая 6-ступенчатая «механика» весьма надежна. Иногда на морозе встречаются затруднения при переходе с первой на вторую передачу. Проблема уходит, если дать машине прогреться. С 2,0-литровым моторами (что с дизелем, что с бензином) идет надежный 6-ступенчатый «автомат». Бывают, конечно, толчки в АКПП, однако проблема практически всегда решается с помощью регулярной замены масла и перепрошивки «автомата». В более сложных, но довольно редких случаях может потребоваться замена блока клапанов в коробке.

На рестайлинговых автомобилях с 2011 года ставится также роботизированная коробка DSG-6. Главная особенность и проблема этого узла заключается в едином масляном контуре на сцепление и саму трансмиссию, из-за чего продукты износа фрикционов попадают в основной отсек. Ну и, естественно, масло в такой коробке нужно менять чаще, чем написано в регламенте.

В полноприводных Volkswagen Tiguan с муфтой Haldex частенько выходит из строя насос и блок управления, который находится в самой муфте и поэтому отдельно не меняется. Чаще всего о такой неисправности говорят посторонние механические звуки на поворотах. В остальном муфта считается весьма надежной.

Подвеска

Подвеска полностью независимая: традиционный «макферсон» спереди и «многорычажка» сзади. В зону уязвимости здесь попадают, в общем-то, стандартные для российской эксплуатации детали: стойки стабилизатора, сайлент-блоки, которые, кстати, можно менять отдельно от рычага, ступичные подшипники. Не очень долго проходят амортизаторы и опорные подшипники. Все это может потребовать замены в промежутке от 50 до 80 тыс. км. Нежность подвески многие владельцы лечат путем установки шин с высоким профилем, которые лучше амортизируют дорожные изъяны. Задняя подвеска достаточно прочная, многие из деталей выхаживают не менее 100 тыс. км.

Электрика

Увы, тотальная экономия на издержках не прошла мимо концерна Volkswagen. Если у 30-летней Audi 80 зачистить проводку, то мы увидим блестящие медные провода. А если возьмем 10-летнюю машину того же бренда — обнаружим окислившийся, а то и просто черный провод. Это значит, что сделан он из переработанной меди с добавками либо качество изоляции настолько плохое, что она пропускает влагу. Специалисты сервиса «Дилижанс» часто встречаются с гниением проводов всего модельного ряда концерна VAG, и Tiguan тут не исключение.

Основная проблема — в проводке между кузовом и мотором, так как она не обмотана изолентой. Таким образом, происходит постоянная вибрация проводов и трение внутри гофры, что со временем приводит к разнообразным неприятностям по электрической части.

Также довольно распространенная проблема — с блоком управления электроникой. Нередки случаи сбоев, когда система сообщает о том, что половина лампочек перегорели, а они целы, или наоборот. Очень часто подобная проблема возникает в период перехода от плюсовой температуры к отрицательной.

Кузов

Коррозионная стойкость Volkswaen Tiguan — на достойном уровне. Признаки коррозии, скорее всего, говорят о кузовном ремонте. Кроме того, места скопления грязи весьма активно провоцируют ржавчину. Появляется она и на кромке двери багажника из-за особенностей аэродинамики. Жалуются владельцы и на провисающий мат капота, который в свое время меняли по гарантии, однако проблема все равно актуальна. Очень специфическая особенность — хрупкий металл педали газа, который в суровые зимы может треснуть, а педаль — отвалиться при резком нажатии.

Салон

Часто владельцы Tiguan жалуются на ткань сидений, которая очень быстро изнашивается и через довольно короткий промежуток времени уже выглядит сильно потрепанной. Чаще всего второму владельцу доставался салон с уже перетянутым водительским сиденьем по гарантии. Пластик в Volkswagen Tiguan очень мягкий, что хорошо для тактильных ощущений, но отрицательно сказывается на его износостойкости — довольно глубокие царапины подчас появляются даже при самых незначительных прикосновениях.

Редакция журнал «Движок» выражает благодарность СТО «Дилижанс» за помощь в подготовке материала.