Arskama.ru

Автомобильный журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена проводки ваз 2107

замена проводки на ваз 2107

#1 sub

  • Пользователи ‘
  • 101 сообщений
  • задумал поменять всю эл. проводку на ваз 2107 появились вопросы:

    1) сколько она будет стоить?
    2) где её можно поменять?
    3) есть ли различие проводки между карбюраторной и инжекторной семёркой?

    • Наверх
    • Правила форума

    #2 sub.2006

  • Пользователи ‘
  • 344 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгодонск
    • Наверх
    • Правила форума

    #3 sub

  • Пользователи ‘
  • 101 сообщений
    • Наверх
    • Правила форума

    #4 sub.2006

  • Пользователи ‘
  • 344 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгодонск
    • Наверх
    • Правила форума

    #5 Igorok

  • Пользователи ‘
  • 111 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Не знаю менял проводку сам ну у меня и проблема другая была: жмёш на тормоз загараются габариты,
    включаешь поворот моргает внутренее освещение так сказать неординарный подарок на новый год=). Проводку не покупал
    собирал из старых проводов докупал новые каждую мамку препаевал а не просто зажимал. З.Ы-странно когда пришол в магазин
    за мамками думал щя меня отрпавят в дурдом минут 5 продовщица выясняла прикалываюсь ли я=).Вобщем то от куда такие выводы
    что там лишнии провода ? Суб 2006 правильно сказал если всё электроприборы исправно работают зачем туда лезть ? Что касается денег
    за работу не думаю что за это с тебя возмут грош, ну не знаю как с готовой проводкой но как я мучался то рррр. Сделать могу но братся не буду ибо
    это геморой каторый упрётся в копеечку, и оставит тебя без машины как мин на неделю. По проблеме тоже соглашусь с суб 2006
    от влаги кантакты покрываются налётом тобиж проподает контакт, у брата такое было с предохранителями вроде целые не горевшие а контакта нет в конечном итоге кинули новьё и сё зароботало.
    Пошевели разьёмы для уверености прозвони блок предохранителей на сопротивление, схема есть в инструкции по эксплотиции и ремонту.

    З.Ы-если нужна схема прозвонки оброщяйся в личку.

    • Наверх
    • Правила форума

    #6 sub

  • Пользователи ‘
  • 101 сообщений
  • всё всем спасибо за советы!! ну меня бесила старая. в бэлле купил новую проводку. отдал за неё 2400 и то она дала лишние провода которые идут от гениратора и то сказала если что лишнее то без проблем вернёшь. значит всё выходит гдето 2000р за все все провода (генератора, подкапотные, внутри салона, и багажник. )

    решил попробовать сам , за день всё сделал. оказалось не так сложно как думал )) кто хочет пробуйте нечего сложного нет зато теперь всё работает как надо.

    • Наверх
    • Правила форума

  • Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Замена электропроводки Ваз 2107 -классики своими руками

    Перед тем, как выполнить работу по замене проводки на автомобиле Ваз 2107, разберемся, в какой момент ее нужно произвести. Со временем проводка физически стареет, изнашивается. В контактах появляются окисления, из-за влаги образуется ржавчина, в некоторых местах имеется пробой, из-за чего постоянно перегорает предохранитель.

    К тому же многие водители навешивают на штатную изношенную проводку всякого рода дополнения, в итоге все это превращается в большую лапшу, которая местами перемотана изоляционной лентой. Если с машиной работал электрик с низкой квалификацией, то потом здесь сложно разобраться, даже имея под рукой схему. Постепенно электропроводка начинает сдавать сбои и происходит это во время движения, в дождь и т.д. В подобных ситуациях локальной заменой куска проводов уже не обойтись. Это решит проблему, но ненадолго, в скором времени снова образуются пробои и электрика снова начнет глючить. В данном случае были рассмотрены три различных способа решения задачи: полная замена старого и установка на его место стандартной проводки от Ваз 2107, установить полностью самодельную проводку, которая в своей основе имеет компоненты от Ваз 2109 или же инсталлируем проводку от Ваз 2109 в люксовой комплектации, которая будет доработана на месте. В процессе работы нам пригодится рулетка и куча электрических схем. Раз решили делать все самостоятельно, то придется вникать и понимать.

    Идем в автомобильный магазин и покупаем там: блок предохранителей от Ваз 2109 нового типа, торпедо, комбинацию проводов — все от ваз 2107, корпус отопительной системы от Ваз 2105, рукава воздуховоды, датчики уровня тормозной и охлаждающей жидкости от Ваз 2109 в комплектации «люкс» и большое количество клемм, колодок, изоляционной ленты и проводов. Демонтируем до основания переднюю часть салона и заодно занимаемся его шумоизоляцией, однако сейчас мы не об этом. Стоит отметить про проблемные места, где не могут совместиться схемы от классики и от Ваз 2109. Их немного, но они есть: переключатель переднего света у Ваз 2107 подрулевой, а на Ваз 2109 все включается кнопкой; в девятке по-иному сделана разводка моторчика стеклоочистителя; на Ваз 2109 режимов отопителя на один больше, чем на классике, на Ваз 2109 имеется отдельное реле замка зажигания, на Ваз 2107 такого нет. Остается решить эти вопросы и провести индивидуальную установку. Остальные не стыковочные моменты решаются и того проще — наращиванием проводов. Установить блок предохранителей на Ваз 2107 оказывается очень сложно, ведь провода не дотягиваются до него, да и места для него приспособленного не имеется. Чтобы решить вопрос, мы делаем кронштейн, куда и закрепим предохранителей и подвесим на место стандартного блока. Теперь кнопка аварийной световой сигнализации перемещена ближе к часам, в том же месте расположена и клавиша включения переднего света. Отопитель придется полностью разобрать и демонтировать радиатор. Вынимаем стандартный электровентилятор со своего корпуса. Теперь доводим конструкцию до ума и производим сборку в обратной последовательности.

    Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

    Устройство, ремонт и эксплуатация

    Замена электропроводки ВАЗ 2101 на штатную проводку от ВАЗ 2109

    Прежде всего поясню необходимость меры, на которую я был вынужден пойти. В процессе модернизации автомобиля и постоянного навешивания на штатную проводку всяких мулек, фигулек и прочего, заводская разводка превратилась в необразимую лапшу, перемотанную изолентой и вывешенную на скрутки. Более того, до меня этой машиной управлял колхозный электрик, который применял все свои домарощенные разработки на личном автомобиле, безжалостно кромсая любые встречающиеся на пути провода. Естественно, все это хозяйство немилосердно глючило в самые неудачные моменты, например, на трассе, ночью, в дождь…

    Вопрос о полной замене стоял давно, нужно было лишь определиться с электрическим донором. Были придуманы и изучены три варианта: штатная проводка от ВАЗ 2107, полностью самодельная проводка на основе компонентов от ВАЗ 2109 и штатная проводка от ВАЗ 2109 в люксовой комплектации, переделанная по месту. В ход пошли рулетка и ворох электрических схем, в результате — решение об использовании проводки от «люксовой» «девятки». Все необходимое, включая блок предохранителей нового образца (с предохранителями-«флажками»), было преобретено на рынке, и я приступил к инсталляции. Одновременно с проводкой устанавливалась «торпедо» от ВАЗ 2107 и доделывалась шумоизоляция.

    Ниже — случайно сохранившиеся фотки, на которых запечетлена старая «лапша» и ее демонтаж:

    В домашних условиях была слегка модернизирована комбинация приборов: в Corel Draw сваяны шкалы для спидометра, тахометра и всех 4-х сопутствующих датчиков. Опыт у меня был еще по переделке «копеечной» панели, поэтому проблем не возникло. В чудесной фирме «Графика-М» с пониманием отнеслись к моей затее и изготовили по моим чертежам панельки из белого пластика с черным основанием — получились легко читаемые светлые шкалы, которые и были смонтированы в разобранную комбинацию. Из штатной подсветки я удалил зеленые светофильтры и на место лампочек вкрутил голубые диоды на цоколе, которые часто ставят в «габариты». Эксперимент по смене цвета не очень удался — свет диодов немного тускловат, так как пластиковый корпус дает плохое рассеивание. Сейчас появилась идея сделать из оргстекла колечки, засверлить и заполировать в них отверстия для белых диодов и вмонтировать все это в панель — должно светить ярким, но не бликующим белым светом.

    Разобрав до основания переднюю часть салона, я принялся за шумоизоляцию. Об этом я напишу отдельную статью, так как тема большая и до сих пор не закрытая.

    Более-менее закончив оклейку вибропластом и спленом, я занялся проводкой. Заранее я наметил для себя наиболее проблемные места, в которых не стыкуются классическая и зубильная схемы. Таких мест, как оказалось, немного:

    (*) Проблема подключения «классического» стеклоочистителя успешно решилась. Отчет о проделанной работе со схемами читаем здесь.

    Вот, вобщем, и все проблемы. Все остальные нестыковки решаются наращиванием проводов или заменой одних клемм на другие.

    Обнаружилось, что поставить блок предохранителей от «девятки» в копейку решительно некуда — то провода не дотягиваются, то места нету. Решение — изготовлен кронштейн, на который крепится блок и подвешивается на место… штатного «копеечного»! Ручка открытия капота при этом не влезает никак, соответственно, она согнута попалам и открывает капот ничуть ше хуже, только тянуть ее надо не вверх, как старую, а на себя.

    Все косы влезли «как родные», некоторые даже с запасом. Кнопка «аварийки» перекочевала на бороду поближе к часам, там же оказалась и кнопка включения габаритов/ближнего света. При включении кнопки подрулевой рычажок тоже оказался задействован и даже не потерял функциональность. Теперь я могу включать ближний свет и кнопкой, и им

    Провода пришлось наращивать лишь однажды — не желали надеваться новые колодки на комбинацию приборов; во всех остальных случаях хватило с запасом (хм, неужели девятка больше классики?) Ах, не совсем! Естественно, провода с генератора и аккумулятора на блок остались «классическими» — в зубиле эти приборы на другой стороне капота.

    Печку пришлось полностью разобрать, снять радиатор. Вытряхнув электовентилятор из старого корпуса, я обнаружил, дочего иногда полезна унификация — он оказался таким же, как и у «пятерки». Более того, и посадочные места на перегородке между капотом и салоном оказались такими же. Некоторые неудобства доставил лишь монтаж «семерочной» «торпедо» — уж тут шпильки с дырочками совсем не совпадали. Пришлось изготовить несколько причудливо изогнутых кронштейнов из аллюминиевого проката.

    Пока обойдусь без резюме, я собираюсь в ближайшем будущем закончить эту статейку и дополнить ее нормальными фотками, а пока что — вот несколько кадров общего плана:

    Замена электропроводки автомобиля

    Вопрос о полной замене электропроводки автомобиля стоял давно, нужно было лишь определиться с электрическим донором. Были придуманы и изучены три варианта: штатная проводка от ВАЗ 2107, полностью самодельная проводка на основе компонентов от ВАЗ 2109 и штатная проводка от ВАЗ 2109 в люксовой комплектации, переделанная по месту. В ход пошли рулетка и ворох электрических схем, в результате – решение об использовании проводки от «люксовой” «девятки”. Все необходимое, включая блок предохранителей нового образца (с предохранителями-”флажками”), было преобретено на рынке, и я приступил к инсталляции. Одновременно с проводкой устанавливалась «торпедо” от ВАЗ 2107 и доделывалась шумоизоляция.

    Ниже – случайно сохранившиеся фотки, на которых запечетлена старая «лапша” и ее демонтаж:

    • Блок предохранителей от ВАЗ 2109 (нового образца)
    • Переключатель «габариты-ближний свет” и кнопка аварийной сигнализации от ВАЗ 2109
    • Торпедо ВАЗ 2107
    • Комбинация приборов ВАЗ 2107
    • Корпус печки ВАЗ 2105, рукава-воздуховоды
    • Датчики уровня тормозной, охлаждающей жидкостей и ЖБО от ВАЗ 2109 «люкс”.
    • Без счету клемм, колодок, изоленты, проводов…

    В домашних условиях была слегка модернизирована комбинация приборов: в Corel Draw сваяны шкалы для спидометра, тахометра и всех 4-х сопутствующих датчиков. Опыт у меня был еще по переделке «копеечной” панели, поэтому проблем не возникло. В чудесной фирме «Графика-М” с пониманием отнеслись к моей затее и изготовили по моим чертежам панельки из белого пластика с черным основанием – получились легко читаемые светлые шкалы, которые и были смонтированы в разобранную комбинацию. Из штатной подсветки я удалил зеленые светофильтры и на место лампочек вкрутил голубые диоды на цоколе, которые часто ставят в «габариты”. Эксперимент по смене цвета не очень удался – свет диодов немного тускловат, так как пластиковый корпус дает плохое рассеивание. Сейчас появилась идея сделать из оргстекла колечки, засверлить и заполировать в них отверстия для белых диодов и вмонтировать все это в панель – должно светить ярким, но не бликующим белым светом.

    Разобрав до основания переднюю часть салона, я принялся за шумоизоляцию. Об этом я напишу отдельную статью, так как тема большая и до сих пор не закрытая.

    Более-менее закончив оклейку вибропластом и спленом, я занялся проводкой. Заранее я наметил для себя наиболее проблемные места, в которых не стыкуются классическая и зубильная схемы. Таких мест, как оказалось, немного —

    • переключатель габаритов/ближнего/дальнего света на классике подрулевой, а на зубиле ближний свет включается клавишей.
    • в зубиле совсем подругому устроена разводка мотора стеклоочистителя и соответствующий рычажок (*).
    • у зубильной печки на один режим больше, чем у классической.
    • в зубиле есть отдельное реле замка зажигания.

    (*) Проблема подключения «классического” стеклоочистителя успешно решилась. Отчет о проделанной работе со схемами читаем здесь.

    Вот, вобщем, и все проблемы. Все остальные нестыковки решаются наращиванием проводов или заменой одних клемм на другие.

    Обнаружилось, что поставить блок предохранителей от «девятки” в копейку решительно некуда – то провода не дотягиваются, то места нету. Решение – изготовлен кронштейн, на который крепится блок и подвешивается на место… штатного «копеечного”! Ручка открытия капота при этом не влезает никак, соответственно, она согнута попалам и открывает капот ничуть ше хуже, только тянуть ее надо не вверх, как старую, а на себя.

    Все косы влезли «как родные”, некоторые даже с запасом. Кнопка «аварийки” перекочевала на бороду поближе к часам, там же оказалась и кнопка включения габаритов/ближнего света. При включении кнопки подрулевой рычажок тоже оказался задействован и даже не потерял функциональность. Теперь я могу включать ближний свет и кнопкой, и им

    Провода пришлось наращивать лишь однажды – не желали надеваться новые колодки на комбинацию приборов; во всех остальных случаях хватило с запасом (хм, неужели девятка больше классики?) Ах, не совсем! Естественно, провода с генератора и аккумулятора на блок остались «классическими” – в зубиле эти приборы на другой стороне капота.

    Печку пришлось полностью разобрать, снять радиатор. Вытряхнув электовентилятор из старого корпуса, я обнаружил, дочего иногда полезна унификация – он оказался таким же, как и у «пятерки”. Более того, и посадочные места на перегородке между капотом и салоном оказались такими же. Некоторые неудобства доставил лишь монтаж «семерочной” «торпедо” – уж тут шпильки с дырочками совсем не совпадали. Пришлось изготовить несколько причудливо изогнутых кронштейнов из аллюминиевого проката.

    Пока обойдусь без резюме, я собираюсь в ближайшем будущем закончить эту статейку и дополнить ее нормальными фотками, а пока что – вот несколько кадров общего плана:

    Лада 2107 Моя › Бортжурнал › Замена проводки ВАЗ-2107. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал!

    Еще зимой у меня начались глюки с проводкой . На тот момент проблема была решена перемычкой вместо реле стартера и подобные глюки исчезли. Однако спустя пару месяцев началась свистопляска. Периодически стал пропадать сигнал, периодически стала пропадать зарядка, периодически стал пропадать электровентилятор (хотя он и не стоял на машине, но он лежал в багажнике и при попытке его установки на машину он последний раз прокрутился и больше это делать не стал). И потом пропало всё вышеперечисленное. Делать было нечего, решено было менять проводку целиком, т.к. в салоне она была заколхожена неизвестной мне сигнализацией, от которой остались только жгуты проводов, а подкапотная проводка обрадовала меня оплавившимися фишками. Потом я залез в монтажный блок и понял, что его менять тоже надо.

    Перед установкой вся проводка была прозвонена тестером на правильность распиновки, практически всё сошлось со схемой (разве только провода включения передних фар на выключателе были отзеркалены и всё). Казалось бы, что проще? Повесил всё на место, воткнул в монтажный блок и всё заработало как и было раньше. А НИФИГА!

    Монтажный блок, как оказалось, имеет отличия, хотя он тоже нового образца. В итоге у меня по старой схеме (а проводка под старую схему один в один) не страбатывает вентилятор при замыкании контактов датчика температуры и постоянно работают фароочистители, т.к. срабатывает реле фароочистителей. Нет, конечно можно их вытащить и не пользоваться ими, но я-то привык ими пользоваться. У меня они и на девятке стояли и работали — вещь в крайней степени нужная. А чтобы не быть голословным — я записал видео, на котором это всё видно.

    И если проблема с вентилятором решается легко и надёжно, что собственно я и хочу сделать — собрать независимую от монтажного блока схему на отдельном реле, то решение проблемы фароочистителей для меня куда сложнее, т.к. мне в крайней степени тяжело дружить с электрикой.

    Собственно вопрос знатокам. Как решить проблему фароочистителей?

    Лада 2107 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

    Машины в продаже

    Лада 2107, 1998

    Лада 2107, 2003

    Лада 2107, 1990

    Лада 2107, 2002

    Комментарии 12

    Про дворники — спасибо большое, на досуге поизучаю, а вот вентилятор я всё равно кину на отдельное питание, хоть и смог сделать его через ЧЯ. Пусть будет две резервных системы, мало ли что — жигули, всё таки

    я вааще вынес всё сильноточное из чёрного ящика, т.к. он это дело переваривает крайне-плохо.
    www.drive2.ru/l/7978266/

    что касается вентилятора, рекомендую его в первую очередь убрать из ЧЯ. Этот узел крайне желательно сделать автономным, с учётом особенностей монтажа, что по ссылке (толстыми проводами плюс и минус, и запитать непосредственно от клемм АКБ). Ну и рекомендую взять на вооружение ВАГовский датчик (всё это по ссылке про вентилятор)

    Кидаю фото куда нужно поставить диод. Диод нужен обычный, размерами примерно 5мм хватит.
    Проблема с омывателем решится.
    Дворники на классике автоматически не включаются при включении омывателя.

    С вентилятором нужно не только перекинуть провод с ш7/7 на ш7/6,
    но и кинуть доп провод с плюсом на ш8/7 чтобы реле 4 работало!
    Если не поможет то тогда делать отдельную схему.

    я решил вынести питание вентилятора на отдельную независимую от зажигания схему, чтобы лишняя нагрузка не шла через монтажный блок. За подробную консультацию по месту впайки диода премного благодарен! Хотя я уже собирался завтра паять диод непосредственно в само реле на 86 контакт

    Кидаю фото куда нужно поставить диод. Диод нужен обычный, размерами примерно 5мм хватит.
    Проблема с омывателем решится.
    Дворники на классике автоматически не включаются при включении омывателя.

    С вентилятором нужно не только перекинуть провод с ш7/7 на ш7/6,
    но и кинуть доп провод с плюсом на ш8/7 чтобы реле 4 работало!
    Если не поможет то тогда делать отдельную схему.

    диод впаял, перемычку кинул — теперь фароочистители работают при ближнем от подачи команды с подрулевого переключателя, система вентилятора собирается при смыкании контактов идущих на датчик. Появилась странная утечка в полтора вольта и почему-то перестал работать сигнал, хотя в монтажном блоке цепь на сигнал не пострадала — прозвонил))) Основные проблемы побеждены. Спасибо огромное за помощь!

    У сигналов два варианта подключения — с перемычкой или с реле. Может быть в этом проблема.
    Вычислить утечку думаю можно отключив разъёмы на заднюю проводку и на панели приборов. Если утечка будет, значит она в монтажном блоке или в подкапотной электрике. Если исчезнет — значит она в задней проводке или панели, или в стартере или в генераторе. Может быть в сигналке или магнитоле.

    я сдаюсь, я больше не могу. У меня до припайки диода сигнал работал и с перемычкой, и с реле. Но была галиматья с фароочистителями. Теперь фароочистители работают когда надо, но сигнала нет ни с перемычкой, ни с реле. Провода идущие на сигнал прозваниваются от подрулевого и до самих сигналов если ставить перемычку. А между валом руля и кузовом автомобиля земли нет (так должно быть?). Прогревал машину — зарядка была отличная, как убрал подсос — перегорел F10, на приборке упали стрелки зарядки, датчика температуры и пропал холостой. Я больше не могу…

    У сигналов два варианта подключения — с перемычкой или с реле. Может быть в этом проблема.
    Вычислить утечку думаю можно отключив разъёмы на заднюю проводку и на панели приборов. Если утечка будет, значит она в монтажном блоке или в подкапотной электрике. Если исчезнет — значит она в задней проводке или панели, или в стартере или в генераторе. Может быть в сигналке или магнитоле.

    магнитолы нет, сигналки тоже. Проводка новая и под капотом, и коса идущая на приборку. Я вот вспоминаю, что когда я проводку только-только в машину вставил, у меня сразу при включении аварийки выбило предохранитель от этой самой аварийки. Причём не единожды

    На рулевом валу должен быть минус (соединение с кузовом).

    В новой проводке может быть неправильное подключение. Я на двух машинах менял проводку, и у каждой новой проводки было по два неправильных подключения. Там просто некоторые провода были вставлены не в те места или перепутаны местами.
    Тут может быть похожее.
    Пред. 10 питает поворотники (через кнопку аварийки), приборы, лампочку тормозов над прикуривателем и эпхх (которая выключает холостой ход) сам блок эпхх и концевик карбюратора. Где-то произошло замыкание и всё это выключилось.
    Если генератор типа 2108 то заряд может появиться при прогазовке, (при этом может засветиться лампочка заряда).

    Советую для начала посмотреть провода у карбюратора, оранжевый (от пред. 10 как раз) идёт на концевик — может он замкнул если всё случилась из-за убирания подсоса.
    Кстати шланг от коллектора можно кинуть на карбюратор мимо электроклапана. тогда холостой ход отключаться не будет.

    Если у карбюратора всё нормально то ищем замыкание так: вместо предохранителя подключаем лампочку 21Вт и включаем зажигание и всё шевелим, переключаем. Если появляется замыкание то лампочка загорится в полную яркость.
    Может быть что-то в цепи поворотников, так как предохранитель аварийки перегорал тоже.

    Схема электропроводки в помощь владельцам седьмой модели ВАЗ

    От исправности узлов и систем автомобиля зависит качество его работы. Современные машины напичканы электроникой, поэтому электрическая система требует большого внимания. В статье разбирается электросхема автомобиля ВАЗ 2107, признаки неисправности, а также рассматриваются особенности карбюраторных двигателей и с инжектором.

    Признаки неисправностей

    Если автомобиль отказывается ехать, возникают проблемы с электроприборами или электрической проводкой, эта дает повод для поиска и устранения неисправностей путем замены неисправных элементов.

    Если машина не заводится, в первую очередь нужно проверить поступление топлива в карбюратор или топливную рамку инжектора.

    Если топливо поступает, то проблему отказа авто ехать нужно искать в электросистеме с помощью электрической схемы:

    1. Для автомобиля с карбюратором проблемы могут быть с трамблером, катушкой, свечами, а также с электропроводкой. После проверки элементов электросхемы на исправность нужно сделать замену неработающих комплектующих.
    2. В автомобиле с инжектором проблема может быть из-за отказа ЭСУД (электронная система управления двигателем). Благодаря ей обрабатываются сигналы, поступающие от датчиков, и передаются команды для исполнения агрегатам (автор видео — Александр Скрипченко).

    Возможны проблемы из-за подгоревших контактов в замке зажигания. Для поиска неисправностей нужна схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 с указанием элементов, являющихся потребителями контактной группы.

    Карбюраторный двигатель

    Работа двигателя с карбюратором имеет классическую схему:

    1. Когда ключ в замке зажигания поворачивают в положение «Стартер», электронная система подает к нему питание.
    2. Начинает свою работу генератор.
    3. Генератор передает электрический ток на катушку. Она служит для получения высоковольтных токов. На катушку поступают токи низкого напряжения. Проходя через модуль, они трансформируются в высоковольтные и передаются по высоковольтному проводу на трамблер.
    4. С помощью высоковольтных токов привод трамблера вращает коленчатый вал силового агрегата. Он в порядке очередности замыкает контакты и подает на свечи электрический разряд.

    Принцип работы отражает электросхема двигателя с карбюратором.

    Электросхема классики — карбюратор

    Классическое зажигание

    В контактную систему входят следующие элементы:

    • выключатель;
    • катушка;
    • распределитель;
    • высоковольтные провода;
    • свечи.

    Благодаря распределителю прерывается цепь первичной обмотки модуля зажигания, а затем высоковольтный ток распределяется в нужной последовательности на свечи. С помощью катушки низковольтный ток преобразуется в высоковольтный ток. Свечи воспламеняют топливную смесь в цилиндрах мотора.

    Классическая система зажигания

    Если при повороте ключа зажигания мотор не запускается, то причина может быть в следующем:

    1. Разрыв в электрической цепи между генератором и катушкой. В этом случае нужно проверить все контакты и целостность электропроводки.
    2. Неисправна катушка. Ее можно проверить с помощью искры: из трамблера вынуть провод и прикоснутся к металлической детали. Если при работе силового агрегата искра появляется, значит, модуль исправен.
    3. Разрыв в электроцепи между трамблером и свечами. В этом случае нужно проверить внутри крышки трамблера, находящийся там бегунок, проводку высокого напряжения, соединяющую крышку трамблера со свечами.

    После выявления и устранения неисправности в карбюраторе двигатель должен завестись без проблем, если остальные узлы автомобиля исправны.

    Электронное зажигание

    На некоторых моделях ВАЗ 2107, которые были выпущены после 1987 года, была установлена бесконтактная система зажигания. Хотя автомобиль стоил дороже, но пользовался спросом. Новшество состояло в том, что между трамблером и катушкой устанавливался электронный коммутатор.

    Бесконтактная система зажигания включает в себя:

    • коммутатор;
    • выключатель зажигания;
    • катушку;
    • датчик распределитель;
    • высоковольтные провода;
    • свечи.

    Безконтактная система зажигания

    С помощью датчика распределителя передаются управляющие сигналы на коммутатор для образования искры и распределяются импульсы высоковольтного тока по свечам. Функция коммутатора — преобразовывать управляющие импульсы от бесконтактного датчика в импульсный ток, который поступает на первичную обмотку катушки. Таким образом, он улучшает образование искры, если мотор работает на обедненной топливной смеси.

    Проверяется коммутатор искрой. Если при проверке трамблер не получает импульс высокого напряжения, значит, коммутатор не исправен и требует замены.

    Если после замены коммутатора на новый проблема осталась, то необходима замена электропроводки на ВАЗ 2107. Скорее всего, причина кроется в высоком сопротивлении жил проводки, это влечет за собой слабое образование искры.

    Инжекторный двигатель

    Инжекторный двигатель имеет следующие отличия от карбюраторного:

    • электронасос, который служит для повышения давления в топливной системе (в двигателе с карбюратором давления нет, а насос установлен механический);
    • топливная смесь образуется в самом цилиндре, а в классическом варианте в карбюраторе;
    • за впрыск топлива в цилиндры отвечают электрические форсунки;
    • момент, когда необходим впрыск смеси определяет ЭСУД (в карбюраторе смесь попадает при открытии впускного клапана).

    Инжекторный двигатель ВАЗ 2107

    В двигателе с инжектором большое количество электронных составляющих. Причиной отказа работы мотора может быть неисправность датчиков и проводки.

    Найти неисправность в авто с инжектором можно самостоятельно:

    • отключить датчик, вынув разъем;
    • проверить сопротивление датчика с помощью тестера;
    • сравнить полученные результаты с номинальными данными, которые можно взять из таблицы в прилагаемой к автомобилю инструкции.

    Обнаружив неисправный датчик, его необходимо заменить.

    Заключение

    Таким образом, из статьи понятно, что зная принцип работы двигателя с карбюратором ВАЗ 2107, в частности с контактной и бесконтактной системой зажигания, и двигателя с инжектором, можно выявить причину отказа транспортного средства приходить в движение, если причина в электронике.

    Зная причину отказа и имея опыт ремонтных работ, связанных с электропроводкой, водитель сможет починить свой автомобиль в дороге и вернуть его в рабочее состояние.

    Поиск искры — схема электропроводки ВАЗ 2107 в помощь

    Эта статья содержит множество полезной информации для владельцев «семерки», которые самостоятельно обслуживают свой автомобиль. Также, тут будет представлена оригинальная схема электропроводки на ВАЗ 2107. Одно из самых популярных авто Тольяттинского автозавода

    Речь в данной статье пойдет о поиске различных неисправностей в электрической системе, которые возникают в процессе эксплуатации, а также о том, как быстро устранить обнаруженные поломки.

    1. Симптомы отказов
    2. Карбюраторный двигатель
    3. Классическое зажигание
    4. Электронное зажигание
    5. Инжекторный двигатель
    6. В заключение

    Симптомы отказов

    Выделяют 2 состояния электроники автомобиля, которые заставляют владельцев седьмой модели выискивать неисправности:

    1. Авто не выполняет свои прямые обязанности – попросту «не едет». Это или отказ одной из главных систем, или поврежденная проводка на ВАЗ 2107;
    2. Транспортное средство выполняет свои прямые обязанности, но электрические системы порой начинают барахлить — см. к примеру, короткое замыкание ВАЗ 21093.

    Начинайте проверку с визуального осмотра

    Когда при запуске авто двигатель не заводится, а бензин без проблем поступает в карбюратор либо топливную рамку инжектора, то причину отказа нужно искать в электрической системе:

    • При карбюраторных версиях, опытный проверяющий сразу обратит внимание на катушку зажигания, трамблер и свечи. Не менее важна и подкапотная проводка ВАЗ 2107;
    • При инжекторных версиях причиной отказа чаще всего является ЭСУД, которая обрабатывает сигналы датчиков, а далее подает команды для исполнительных механизмов.

    Обратите внимание! Довольно часто причиной отказа при запуске мотора могут выступать подгоревшие контакты в замке зажигания. Для выяснения, в какой именно цепи неисправность, необходима заводская схема проводки на ВАЗ 2107. В ней будет указан конкретный потребитель контактной группы и другая полезная информация.

    Карбюраторный двигатель

    Сама система зажигания авто данной модификации построена согласно классической схеме:

    • Поворачивая ключ в замке в режим запуска «Стартер», электропитание подается на его клеммы;
    • Стартер приводит в действие коленвал и всю поршневую группу;
    • Одновременно приводится в действие генератор;

    Замасленные или подгоревшие контакты в крышке могут служить причиной отказа

    • Питание с генератора поступает на катушку, а она в свою очередь, вырабатывает электрический импульс, передавая его к трамблеру через провод высокого напряжения. См. публикацию — принципиальная схема электропроводки;
    • Коленвал двигателя вращает привод трамблера, бегунок которого попеременно замыкает контакты, передавая электрический разряд к свечам зажигания (видео его работы можно увидеть в данной статье).

    Классическое зажигание

    Естественно, когда запустить двигатель не получается, следует искать причины, такие как:

    • Отказ электрической цепи между генератором и катушкой зажигания (здесь важно как следует проверить контакты, а также состояние проводки);

    Знакомая многим «классика»

    • Отказ катушки зажигания (следует проверить ее работоспособность «на искру» , т.е извлечь провод непосредственно из трамблера, далее поднести его к металлическим деталям моторного отсека). Если во время вращения двигателя стартером искра все же проскакивает, значит, данная катушка исправна. См. статью — нюансы работы ВАЗ;
    • Неисправность цепей трамблера, а также свечей зажигания. Тут потребует проверки электропроводка ВАЗ 2107, начиная от крышки трамблера до свечей. Так же следует проверить внутренний бегунок (тот, что внутри крышки), и естественно свечи автомобиля.

    Электронное зажигание

    Обратите внимание: некоторые модели ВАЗ 2107 выпускаемые после 1987 года имели бесконтактную систему зажигания. При этом цена авто была дороже, но ценилась автовладельцами за свою новизну.

    Электронный коммутатор устанавливали в цепи между катушкой и трамблером. Его предназначение в улучшении искрообразования во время работы двигателя на обедненной смеси. Вы можете изучить на фото, как построена электрическая схема проводки ВАЗ 2107 на карбюратор, оснащенная бесконтактной системой зажигания.

    Когда во время проверки «на искру» в трамблере высоковольтный импульс отсутствует, нужно произвести замену коммутатора.

    Совет: если установка новенького коммутатора не решит проблему, тогда потребуется полная или частичная замена проводки ВАЗ 2107. Скорее всего сопротивление жил в родной проводке слишком велико, что в свою очередь приводит к очень слабому образованию искр.

    Инжекторный двигатель

    Эта модификация отличается множеством электронных компонентов. Тут отказы встречаются при неисправности датчиков и различных соединительных проводов.

    Найти своими руками точную причину отказа можно лишь неукоснительно соблюдая следующие действия:

    1. Отсоединить провод, идущий от датчика;
    2. Измерить омметром его сопротивление;
    3. Сравнить эти данные с табличными показаниями (прилагаемая к автомобилю инструкция содержит нужные параметры).

    В заключение

    Понимание принципов работы классической, а также бесконтактной системы в автомобиле ВАЗ 2107 поможет действительно быстро определить причины отказа. Так, вы избежите трудного положения в дорожной ситуации, так как сможете быстро вернуть в строй свой автомобиль. Удачи на дорогах!

    Замена проводки ваз 2107

    • Главная
    • О компании
    • Услуги
      • Ремонт двигателя
      • Ремонт подвески
      • Ремонт, замена сцепления
      • Ремонт рулевых реек
      • Ремонт тормозной системы
      • Ремонт системы охлаждения
      • Ремонт глушителя
      • Замена ремней ГРМ
      • Замена масла
      • Ремонт РКПП (DSG)
      • Замена масла в КП
      • Промывка инжектора и форсунок
      • Компьютерная диагностика
      • Заправка автокондиционеров
      • Автоэлектрик
      • Установка парктроника
      • Установка автосигнализации
      • Установка автозвука
      • Установка ксенона
      • Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
      • Прокатка дисков
      • Сезонное хранение колес
      • Развал-схождение 3D
      • Послегарантийное ТО
      • Проверка автомобиля перед покупкой
      • Охраняемая автостоянка
    • БРЕНДЫ
      • Ремонт Audi
      • Ремонт KIA
      • Ремонт Toyota
      • Ремонт BMW
      • Ремонт Hyundai
      • Ремонт Mercedes
      • Ремонт Mazda
      • Ремонт Chevrolet
      • Ремонт Skoda
      • Ремонт Suzuki
      • Ремонт Nissan
      • Ремонт Mitsubishi
      • Ремонт Volvo
      • Ремонт Ford
      • Ремонт Volkswagen
      • Ремонт Citroen
      • Ремонт Peugeot
      • Ремонт Renault
      • Ремонт ВАЗ
      • Ремонт Ford
      • Ремонт Opel
      • Ремонт Honda
      • Ремонт Subaru
      • Ремонт Lexus
      • Ремонт Land Rover
      • Ремонт Porsche
      • Ремонт SsangYong
      • Ремонт Chery
    • Цены
    • Вакансии
    • Акции
    • Советы
    • Контакты
    • Записаться
    • Live chat
    • Главная
    • О компании
    • Услуги
      • Ремонт двигателя
      • Ремонт подвески
      • Ремонт, замена сцепления
      • Ремонт рулевых реек
      • Ремонт тормозной системы
      • Ремонт системы охлаждения
      • Ремонт глушителя
      • Замена ремней ГРМ
      • Замена масла
      • Ремонт РКПП (DSG)
      • Замена масла в КП
      • Промывка инжектора и форсунок
      • Компьютерная диагностика
      • Заправка автокондиционеров
      • Автоэлектрик
      • Установка парктроника
      • Установка автосигнализации
      • Установка автозвука
      • Установка ксенона
      • Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
      • Прокатка дисков
      • Сезонное хранение колес
      • Развал-схождение 3D
      • Послегарантийное ТО
      • Проверка автомобиля перед покупкой
      • Охраняемая автостоянка
    • БРЕНДЫ
      • Ремонт Audi
      • Ремонт KIA
      • Ремонт Toyota
      • Ремонт BMW
      • Ремонт Hyundai
      • Ремонт Mercedes
      • Ремонт Mazda
      • Ремонт Chevrolet
      • Ремонт Skoda
      • Ремонт Suzuki
      • Ремонт Nissan
      • Ремонт Mitsubishi
      • Ремонт Volvo
      • Ремонт Ford
      • Ремонт Volkswagen
      • Ремонт Citroen
      • Ремонт Peugeot
      • Ремонт Renault
      • Ремонт ВАЗ
      • Ремонт Ford
      • Ремонт Opel
      • Ремонт Honda
      • Ремонт Subaru
      • Ремонт Lexus
      • Ремонт Land Rover
      • Ремонт Porsche
      • Ремонт SsangYong
      • Ремонт Chery
    • Цены
    • Вакансии
    • Акции
    • Советы
    • Контакты

    Ваз 2101-2107 – Автоэлектрика

    Уважаемые посетители сайта! Приглашаем ознакомиться с ценами на ремонт электрики и электроники для заднеприводных отечественных автомобилей, в автосервисе MAXIMOTORS.
    Время работы автосервиса, ежедневно с 9 до 21 часа.

    СТОИМОСТЬ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИКИ НА ВАЗ 2101-2107

    Если Вас интересует стоимость конкретной работы, лучше позвоните или напишите нам в автосервис.

    С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

    Читать еще:  Код Ошибки 14 На Нива Шевроле ~ SISRU
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×