Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм на субару

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Замена ремня ГРМ в Субару

Работа двигателя в Subaru, как и в любом другом автомобиле, зависит от исправной работы ремня ГРМ. Как механизм, работающий под нагрузкой, рано или поздно он изнашивается и требует замены. В противном случае ремень просто порвется, и тогда может потребоваться весьма дорогой ремонт двигателя: могут быть повреждены клапаны, распределительный вал и т.д.

Когда пора производить замену ремня ГРМ на Субару?

О скорой замене ремня ГРМ на Субару Форестер и других моделях авто может свидетельствовать следующее:

  • свист роликов во время работы двигателя;
  • проблемы во время запуска двигателя или отказ заводиться (если ремень уже оборвался).

Если на Субару Форестер провести замену ГРМ вовремя, то это может избавить вас от крупных трат, связанных с капитальным ремонтом двигателя. Чтобы замена ремня ГРМ в Субару была проведена качественно, стоит обратиться к специалистам в автосервис, где вместе с ремнем у вас проверят и другие запчасти, от которых зависит работа ремня ГРМ: гладкий и зубчатый ролики, гидронатяжитель ремня, сальники распределительного вала и коленвала.

Узнать подробную информацию можно по телефонам:

+7 (495) 644 51 43, +7 (963) 644 17 77.

г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»

Причины, по которым пора менять ремень ГРМ

Причин, по которым требуется замена ремня ГРМ в Субару Форестер, по сути, две:

Наименование работ

Стоимость

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ + помпа и сальники

Замена ремня навесного оборудования

Замена цепи ГРМ

Как определить, нужна ли замена ремня ГРМ в Subaru?

Опытный специалист поймет, что ремень подлежит замене, по степени его натяжения: если же на нем имеются существенные трещины, сколоты втулки или есть разница в расположении меток на передней крышке двигателя и шкиве коленвала, то ремень нужно срочно менять.

Причины растяжения ремня:

  • естественный износ;
  • неправильное натяжение при самостоятельной или неквалифицированной замене.

Автотехцентр «Служба 644» предлагает замену ремня ГРМ в Субару и другие услуги. У нас индивидуальный подход к каждому из клиентов, а многолетний опыт работы и квалифицированные специалисты помогают качественно выполнить ремонт в кратчайшие сроки.

Читать еще:  Цепь ГРМ ВАЗ 2107: самостоятельная замена

При ремонте мы используем современное техническое оборудование, а также проводим компьютерную диагностику вашего автомобиля: это во многих случаях позволяет избежать последующего дорогостоящего ремонта.

Мы хотим, чтобы ваш автомобиль работал исправно и служил вам долго! Звоните нам по телефонам +7 (495) 644 51 43 или +7 (963) 644 17 77 и приезжайте: мы ждем вас каждый день с 9 до 21 часа

Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

Автомобиль Subaru Forester

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • новые ролики на Subaru Forester EJ20;
  • отвертка;
  • ветошь;
  • динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

  • перчатки.
  • Этапы

    1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
    2. Снимаем кожух приводных ремней.
    3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
    4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

    Белыми стрелочками указано направление движения

  • Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.
  • Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.

    Разъемы, которые нужно отсоединить

  • Убираем расширительный бачок.
  • Снимаем вентиляторы.
  • Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.
  • Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.
  • Убираем шкив коленчатого вала.
  • Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.
  • Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.
  • Теперь необходимо выставить метки на шкивах.

    Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

  • Места посадки сальников необходимо хорошенько протереть и смазать.
  • Новые сальники также смазываем.
  • Ставим сальники на свои места.
  • Предварительно слив ОЖ снимаем помпу.
  • Запомнив, как стоит термостат, снимаем его.
  • Место установки новой помпы как следует, протираем. Не должно остаться никаких частиц старой прокладки.
  • Ставим новую прокладку.
  • Если ресурс старой помпы исчерпан, ставим новую.
  • Нанеся фиксатор, закручиваем болты. Дотягиваем их с усилием 10-14 Нм, соблюдая порядок.
  • Устанавливаем часть кожуха находящуюся сзади.
  • Теперь необходимо наживить шкивы распределительных валов.
  • Ставим на место шкив коленчатого вала.
  • Производим замену уплотняющего кольца термостата. Чуть-чуть смазав его герметиком.
  • Теперь нужно прикрутить термостат к помпе.
  • Ставим патрубки.
  • Ставим и затягиваем хомутики.
  • Сейчас пришло время установки гидронатяжителя и ролика, который находится сверху. Во время прикручивания ролика усилие должно равняться 40-45 Нм.

    ГРМ в сборе

  • Проводим проверку меток на шкивах.
  • Натягиваем ремень по ходу часовой стрелке. Обычно на ремнях имеются метки, что существенно упрощает задачу. После того как ремень натянут проводим проверку меток на шкивах и силовой установки.
  • Установив зубчатый и гладкий шкивы, проводим повторную проверку меток.
  • На пару оборотов проворачиваем коленчатый вал.
  • Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.
  • Чека гидронатяжителя остается на месте, натягиваем ремень ГРМ, предварительно вставив под шток отвертку.
  • Ставим на свои места крышки кожуха.
  • Ставим шкив коленчатого вала. Фиксируем его болтом с усилием 120 Нм.
  • Ремни ставим на свои места.
  • Устанавливаем вентиляторы.
  • Подсоединяем разъемы.
  • Ставим на свое место бачок.
  • Заливаем новую охладительную жидкость.
  • Ставим оставшиеся узлы на свои места.
  • Заводим автомобиль.
  • Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

    Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

    Видео «Работа системы ГРМ»

    В этом видео показано, как работает система ГРМ после ремонта.

    Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

    В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

    Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

    Что нам потребуется для замены?

    Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

    Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

    Рассмотрим все детали.

    Оригинальный натяжитель ремня.

    Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

    Оригинальные ролики ремня.

    Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

    А это насос с обратной стороны.

    Это все запчасти вообщем.

    С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

    Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

    Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

    Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

    Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент — отвёртка.

    А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

    Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

    Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

    Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

    ДАлее мы начнём менять фильтр.

    На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

    ПОмпу и термостат устанавливаем.

    Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

    Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

    Читать еще:  Замена радиатора системы охлаждения Ford Focus

    Всё выставляем строго по меткам.

    Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

    Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

    Колентчатый вал снова прокрутили.

    Все крышки и ремни устанавливаются на место.

    Subaru Forester SH5 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.

    Всем здравствуйте.
    После установки амортизаторов Кайяба я, имел неосторожность снять левую крышку механизма ГРМ и осмотреть ремень ГРМ. Картина была плохая, весь ремень был в поперечных (исправлено «продольных» благодаря cossacken) трещинах. После недолгих советов по инету, с бюджета отпуска выдавили денег и купили новый ремень вместе с натяжным роликом.(как оказалось не зря ролик купили). Так же по советам из инета купили проставки под пружины от жигулей на 20мм.(по честному все 25мм). Затарился документацией по замене ремня ГРМ и умчался на домашнее СТО-дачу.
    Повезло, день был солнечный.
    Выделю сразу условие:
    ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
    Все что вы делаете дальше, ВЫ делаете на свой страх и риск. За кривые руки блоггер ответственности не несет. Прочтите несколько раз тех документацию по замене ГРМ пока не убедитесь, что знаете все досконально. Неправильная установка ремня ГРМ может привести к выходу из строя ДВИГАТЕЛЯ и других проблем.

    Ну и начали.
    Подготовили инструмент и запчасти.

    Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
    Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
    Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
    Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

    Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

    Снимаем шкив, далее снимаем правый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
    Снимаем крышки блока ГРМ.

    Грязные. В помывку их.
    Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

    Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
    Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

    Снял ролик под номером 4.

    Осмотрел, почистил.
    Далее снял натяжной ролик 2.

    Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

    Ну и снимаем ремень.

    С металлическим звуком «трямк» соскочили левые валы. Не опасно. Но страшно.
    Состояние ремня.

    Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

    Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
    Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
    Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
    Далее по схеме провернул левые валы.

    Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

    Видно одну из меток.
    Установил обратно ролик №4
    Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
    Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
    Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
    Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
    В общем было весело.
    НО-двигатель работал нормально.
    Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
    Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
    Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
    Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

    Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

    Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

    Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

    Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

    PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
    PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

    Замена грм на субару

    Сообщение Антон Паутов » 10 фев 2016, 11:14

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Sawd » 10 фев 2016, 11:35

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Wazzzeee » 10 фев 2016, 13:21

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Liska » 10 фев 2016, 13:24

    ууууужмот, чулки бы мог и покруче взять

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Антон Паутов » 10 фев 2016, 14:21

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Антон Паутов » 10 фев 2016, 14:25

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Donorparts » 10 фев 2016, 14:46

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Wazzzeee » 10 фев 2016, 14:46

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Антон Паутов » 10 фев 2016, 15:10

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Антон Паутов » 10 фев 2016, 15:14

    Donorparts писал(а): Это хорошая цена на эти работы +- по городу она именно такая

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Donorparts » 10 фев 2016, 16:29

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Антон Паутов » 10 фев 2016, 16:40

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Shiko » 10 фев 2016, 16:53

    Есть скупцы, что сперва меняют ремень и ролики, а потом меняют сальники и/или помпу?

    • Цитата

    Re: Стоимость РАБОТЫ по замене ГРМ со всеми роликами и помпой.

    Сообщение Liska » 10 фев 2016, 16:54

    есть существенная разница, что с чем сравнивается:
    сервис (читать официальная организация, несущая оф. юридическую и фин ответственность)
    или «дяд вася на гараже» (читать спец, группа спецов, работающий на себя в малом помещении, без налогов/аренды/и прочих благ официального юридического лица)
    и там и там руки могут быть умелые,
    НО! бюджет «содержания» этих рук — совершенно разный,
    и самое главное — гарантийный вопрос.
    Очень часто, что даже друг — крутой спец из гаража за углом, в случае серьезного влета, становится совершенно незнакомым человеком, что равно — устранению косяков (а что касается грм — это влет на серьезные ДС) — за счет владельца ТС.
    НО! каждый выбирает для себя сам: где роднее, доверительнее, ближе, дешевле, качественнее и тд
    каждый сам должен найти СВОЕ место обслуживания и своего МАСТЕРА. и тогда он только САМ будет отвечать за свой выбор, правильный он или нет )))

    исходя из этого — и разлет цен. в среднем по городу он одинаковый. (не берем в расчет «гаражных» спецов, там цена такая — какое настроение у исполнителя ).

    спасибо за внимание

    Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

    Разборка привода ГРМ, — снятие, проверка состояния и установка компонентов Subaru Forester


    Детали установки крышек привода ГРМ на двигателях SOHC

    1 —
    Ремень привода генератора
    2 — Болт крепления шкива
    3 — Шкив коленчатого вала
    4 — Левая крышка привода ГРМ
    5 — Правая крышка привода ГРМ
    6 — Центральная крышка привода ГРМ

    Читать еще:  Ремонт рулевой рейки Мазда 6 своими руками: Пошаговый мануал

    Детали установки крышек привода ГРМ на двигателях DOHC

    1 —
    Ремень привода генератора
    2 — Болт крепления шкива
    3 — Шкив коленчатого вала
    4 — Левая крышка привода ГРМ
    5 — Центральная крышка привода ГРМ
    6 — Правая крышка привода ГРМ

    Снятие газораспределительного ремня

    Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC

    1 — Зубчатое
    колесо коленчатого вала
    2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    4 — Зубчатое колесо правого распределительного
    вала
    5 — Промежуточный ролик
    6 — Кронштейн натяжителя ремня
    7 — Промежуточный ролик
    8 — Натяжной ролик

    9 —
    Натяжитель ремня
    10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
    11 — Зубчатое колесо левого распределительного
    вала
    12 — Газораспределительный ремень
    13 — Правая крышка привода ГРМ
    14 — Центральная крышка привода ГРМ
    15 — Левая крышка привода ГРМ
    16 — Шкив коленчатого вала

    Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

    1 —
    Зубчатое колесо коленчатого вала
    2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
    вала
    6 — Промежуточный ролик
    7 — Натяжной ролик
    8 — Натяжитель ремня
    9 — Кронштейн натяжителя ремня

    10 —
    Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
    11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала
    12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
    13 — Промежуточный ролик
    14 — Газораспределительный ремень
    15 — Правая крышка привода ГРМ
    16 — Центральная крышка привода ГРМ
    17 — Левая крышка привода ГРМ
    18 — Шкив коленчатого вала

    Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
    валов на двигателях SOHC

    1 —
    Установочная метка
    2 — Ответная риска

    Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
    валов на двигателях DOHC

    1 —
    Крышка привода ГРМ
    2 — Ответная риска
    3 — Установочная метка (одинарная полоса)
    4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
    вала

    5 —
    Установочная метка (двойная полоса)
    6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
    вала
    7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
    8 — Установочная метка

    Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

    1 —
    44 зуба
    2 — 40.5 зубьев

    Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

    1 —
    28 зубьев
    2 — 54.5 зуба
    3 — 51 зуб

    • Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
      колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
      на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
    • Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
      колесах валов) и направления вращения ремня.

    Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

    Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
    ремня на двигателях SOHC

    1 —
    Натяжитель
    2 — Натяжной ролик
    3 — Промежуточный ролик

    Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
    ремня на двигателях DOHC

    1 —
    Натяжитель
    2 — Натяжной ролик
    3 — Промежуточный ролик
    4 — Промежуточное зубчатое колесо

    Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

    Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
    на двигателях SOHC

    1 —
    Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Кронштейн натяжителя ремня
    4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
    5 — Зубчатое колесо правого распределительного
    вала
    6 — Зубчатое колесо левого распределительного
    вала

    Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
    болта производится при помощи специального приспособления

    На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
    газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
    друга!

    Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
    на двигателях DOHC

    1 —
    Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
    3 — Кронштейн натяжителя ремня
    4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

    5 —
    Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
    6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала
    8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
    вала

    Не допускайте попадания
    на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей
    жидкости, — в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения.
    Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня,
    — радиус изгиба не должен превышать 30 мм.

    Наличие на
    поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
    является допустимым.

    Установка зубчатых колес

    Зубчатое колесо левого
    распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
    для работы датчика CMP.

    Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

    Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

    1 —
    Утопить до совмещения отверстий
    2 — Стопорный стержень

    Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
    Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
    диаметром около 1.5 мм.

    Следите, чтобы усилие прикладывалось
    строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
    давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

    Установка газораспределительного ремня

    Впускной и выпускной распределительные
    валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
    независимо друг от друга.

    Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
    клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
    друг с другом.

    Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
    нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

    Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
    то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
    соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

    Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
    воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
    головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
    исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
    возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

    1 —
    Правильным образом совмещенные установочные метки

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
    распределительного вала

    1 —
    Установочная метка в виде одинарной полосы
    2 — Ответная риска (прорезь)
    3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
    вала

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
    вала

    1 —
    Установочная метка в виде одинарной полосы
    2 — Ответная риска (прорезь)
    3 — Установочные метки в виде двойной полосы
    4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
    вала

    1 —
    Ответная риска (прорезь)
    2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
    3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
    вала

    Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
    вала

    1 —
    Ответная риска (прорезь)
    2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
    3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
    вала
    4 — Установочные метки в виде двойной полосы

    Произведите предварительную установку зубчатых колес:

    • Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
      с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
    • Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
      выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
    • Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
      впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
      в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
      распределительных валов;
    • Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
      колес левых распределительных валов;
    • Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
      на иллюстрации.

    Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
    оказаться установленными как это показано на схеме

    RH-IN — Правый
    впускной
    RH-EX — Правый выпускной
    LH-IN — Левый впускной
    LH-EX — Левый выпускной

    Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
    указанных в верхней части иллюстрации

    1 —
    Направление вращения
    2 — Исходное положение зубчатых колес при
    установке газораспределительного ремня

    Ни в коем случае не проворачивайте
    распределительные валы в направлениях, указанных в верхней части сопроводительной
    иллюстрации, — см. Предупреждение в начале подраздела!

    Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
    ремня на двигатель DOHC

    1 —
    Маркировка направления вращения ремня
    2 — Посадочная метка
    3 — 28 зубьев
    4 — 54.5 зуба
    5 — 51 зуб
    6 — Устанавливать в последнюю очередь

    Установка шкива коленчатого вала и крышек привода ГРМ

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×