Замена сайлентблоков Nissan Almera - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шаровой опоры ниссан альмера классик

Замена сайлентблоков Nissan Almera

Резинометаллические шарниры присутствуют в каждом легковом автомобиле, и они являются очень важным элементом ходовой части автомобиля. Суть сайлентблока кроется в названии. Его задача заключается в скреплении всех деталей подвески и уничтожении «шумов». В итоге из-за них езда становится в разы комфортнее и приятнее.

Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего и заднего рычагов. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

Инструменты

  1. Набор ключей.
  2. Набор отверток.
  3. Ветошь.
  4. Комплект новых сайлентблоков.
  5. Домкрат или смотровая яма.
  6. Лом.
  7. Деревянный брусок.
  8. Помощник (обязательно).

Замена переднего сайлентблока переднего рычага

Всю процедуру по замене сайлентблоков как переднего, так и заднего рычага, рекомендуется выполнять на подъемном боксе.

  1. Установить автомобиль на подъемный бокс.
  2. Сорвать крепежные болты с передних колес.
  3. Извлечь колеса.
  4. Вытащить шплинт из пальца шаровой опоры. Для этого понадобится ключ на 22. Выкручивая гайку, она полностью не выкрутится, так как ей помешает ШРУС, в который она упрется.
  5. Понадобится лом, чтоб протянуть его так, чтоб он проходил между шрусом и рычагом. Упереть конец в дно кузова в место для домкрата, чтоб ничего не погнуть.
  6. Между ломом и кузовом необходимо проложить деревянный брусок, а затем, с помощью помощника, установить его на торчащий из под бампера другой конец лома.
  7. Теперь необходимо взять молоток и обстучать по поворотному кулаку в месте крепления шаровой опоры. Рекомендуется снять тормозной диск для удобства.
  8. После нескольких точных ударов молотком, она должна соскочить.
  9. В сторону отвести всю стойку.
  10. Взять ключ на 14 и выкрутить крепежную гайку стойки-стабилизатора (косточки) снизу рычага, а затем взять ключ на 13 и выкрутить три крепежных болта заднего сайлентблока от кузова.
  11. Теперь необходимо взять два ключа – на 18 мм и на 22 мм, и выкрутить болт крепления переднего рычага.
  12. Рычаг теперь отделен от машины.
  13. Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние и обязательно посмотреть его маркировку, чтоб новый совпадал по размерам.
  14. Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
  15. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
  16. Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
  17. После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

Сайлентблоки затягиваются при нагруженном автомобиле, опущенном. Не стоит их затягивать при вывешенном на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Замена задних сайлентблоков переднего рычага

Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего рычага. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

Инструкция

  1. Установить автомобиль на подъемный бокс.
  2. Сорвать крепежные болты с передних колес.
  3. Извлечь колеса.
  4. Выкрутить три крепежных болта кронштейна и сорвать его (кронштейн).
  5. Со штока снять остатки сайлентблока, делая вдоль основания болгаркой прорез. Не стоит делать большой прорез, так как можно повредить шток рычага.
  6. Сделать разрез ножом в сайлентблоке и, используя зубило или отвертку, снять и выбить данную деталь.
  7. Оценить состояние старого сайлентблока переднего рычага. Ну, смысл устанавливать старый нет, так как был сделан разрез.
  8. Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
  9. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
  10. Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
  11. После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

Данную процедуру возможно и рекомендуется делать в гаражных условиях. А вот на сэкономленные средства лучше купить сайлентблоки более высокого качества, которые прослужат значительно дольше.

Сайлентблоки затягиваются при нагруженном и опущенном автомобиле . Не стоит их затягивать в вывешенном состоянии на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Нужно ли делать развал схождение. После замены – шаровых, амортизаторов, шруса, рулевых наконечников и резины. Необходимые знания

Большое количество вопросов приходит о развал-схождении автомобиля, примерно 50% спрашивают — что это такое, хотя я уже про это писал. А вот другие вопросы связаны с ремонтом подвески (или ее элементов) здесь уже вопросы – справедливы. Ведь если вы меняете скажем стойку амортизатора или резину это одно, а вот когда шаровую или рулевые наконечники это совершенно другое. Так в каких случаях нужно делать развал схождение, а в каких нет? Я решил собрать все случаи в одной статье – для удобства, очень полезная информация, обязательно читаем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • К чему приводит неправильный развал схождение?
  • В каких случаях делать не обязательно?
  • Когда нужно делать развал схождение?

Прежде чем читать этот материал пройдите по ссылке сверху и почитайте — что это такое, иначе не поймете суть, лишь после этого можно переходить к нашему материалу.

Что же, для начала скажу так – подвеска автомобиля, испытывает очень высокие нагрузки, особенно с нашими дорогами, где «яма на яме» — влетели один раз в «колдобину» на приличной скорости и все можно уже ехать и делать развал-схождение, потому как настройки уже могли сбиться, пусть не сильно, но это вполне реально.

Поэтому золотое правило – даже если вы ездите нормально, то есть не попадаете ни какие ямы, и дороги у вас идеальные, раз в год – два, заезжайте на СТО и проверяйте эти параметры, это обязательно!

К чему приводит неправильный развал схождение?

Все просто если сбит этот параметр, то:

  • Неправильная траектория движения авто, будет тянуть вправо или влево. Что уже не безопасно.
  • Повышенный износ резины колеса, придется чаще менять.
  • Неправильное расположение руля в машине, что также неудобно.

Если честно то это опасно в первую очередь траекторией движения, если на небольших скоростях в городе вы этого можете практически не замечать, то вот на скоростях от 60 км/ч, машину может уже «болтать» в разные стороны, то есть руль, вы держите прямо — а машина гуляет по дороге. НУ и износ колеса будет просто огромен, можно «угробить» за сезон даже новые покрышки.

В каких случаях делать не обязательно?

Есть много случаев когда не нужно делать развал схождение, ну например делали его полгода назад – летом пришла зима и при смене летней на зимнюю резину (или наоборот) вас посещают такие мысли. Сейчас я перечислю, когда делать не нужно. ИТАК:

При замене резины

Резина это просто колеса, они практически никак не влияют на этот параметр, то есть, если сказать грубо – это не часть подвески, а просто навесные элементы. Если у вас из-за колес тянет автомобиль, тогда скорее всего у них не равномерный износ, нужно смотреть именно их.

При замене стоек амортизаторов и стабилизаторов

Стойки амортизатора хоть и являются частью передней подвески, причем одной из основных ее частей. Однако на «рулежку» практически никак не влияют, они не затрагивают рулевые тяги, шаровые опоры и т.д. — при замене амортизатора, раскручивать их не рекомендуется вообще. Это касается как автомобиля с переднем приводом (стойки Макферсон), так и машин с задним приводом наших ВАЗ. Просто снимаем стойку, в переднем приводе три болта сверху и два снизу и вытаскиваем ее – устанавливаем новую и катаемся дальше.

Со стабилизаторами такая же тема, они вообще мало влияют на развал-схождение колес. Это вообще косточки которые просто «собирают» подвеску в кучу, заставляя ее работать сбалансировано и равнозначно. Меняются за полчаса, своими руками, после них ничего делать не нужно.

Когда нужно делать развал схождение?

Дальше идет тяжелая артиллерия, то есть причины, по которым нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, делать эту проверку. Ведь мы вмешиваемся в святая-святых рулевые узлы и наконечники, зачастую в саму рейку.

Шаровые опоры

При замене шаровых опор, нужно делать развал-схождение. Нужное положение колес, напрямую зависит от этого элемента. Все дело в том — что старая опора разбивается, появляется люфт, когда ставим новую, этого минимального хода нет! Таким образом, наклон колес другой. Чтобы привести ее в нужный параметр стоит съездить на СТО и провести все процедуры.

Рулевая рейка и наконечники

Также обязательно при их замене, проверять этот параметр. Ведь это чуть ли не самые первые виновники неправильного «схождения» колес. Причем если вы просто снимали рейку, ни внося никакие изменения в нее, например просто меняли пыльник, или регулировали прижим – этот одно, параметры могут не сбиться. А вот если меняли наконечники – это совсем другое.

Рулевые наконечники как раз и регулируют схождение, на станциях «крутят» именно их, так что при их замене – процедуры обязательны — запомните это! Если не выровнять правильно, будет просто огромный износ резины колеса, да и управление будет страдать, причем конкретно.

При замене ШРУСА

Если честно — то сам ШРУС не влияет на подвеску автомобиля, он отвечает за передачу крутящего момента колесам, то есть его замена как бы не должна влиять на сход-развал. Однако ко мне на почту приходит много писем – что после его замены, руль стал не в том положении, в котором был, либо машину стало нести вправо или влево. Почему так?

Очень просто – при замене ШРУСА мастерам приходится раскручивать крепление шаровой опоры или зачастую рулевого наконечника, а может и того и другого сразу. Просто вы не снимете ШРУС, не сняв эти два (или один) наконечника (всегда по-разному). Снимаются они сложно, причем зачастую ступица просто прикипает к шаровой опоре. После замены должны поставить на свое место, но непроизвольно можно сбить настройки или разбить наконечники! Из-за этого и будет тянуть или руль будет не в правильном положении – едем на «развал». Также после такого ремонта сразу проверяем шаровой и рулевой наконечники, возможно из-за неправильных действий по съему вам их разбили. Мораль такова – ездите на проверенные станции, а не в «дяде Вани» в гараж.

Читать еще:  Замена мотора и ремонт печки Ниссан Х-Трейл Т31

Что хочется сказать в заключение – подвеска современных машин, это достаточно прочный механизм (если конечно его не убивать сознательно), он может проходить многие тысячи километров, обычно проблемы начинаются ближе к 100000 км. До этого срока скорее всего проверки развал-схождения вам не потребуется, замена резины и даже стоек тут не играют практически никакой роли, так что катайтесь – ничего не бойтесь.

Только дам вам сразу один совет, при покупке новой машины, желательно сразу проверить развал схождение, до первых 2000 км – скажите мастеру, что вроде как кажется что машину тянет, да и руль стоит не ровно, пусть проверят (иногда даже это стоит сделать на дорогих машинах, у меня у друга на новом Тигуане, сбиты настройки были, хотя покупал недешевую комплектацию). Они вам должны будут все устранить по гарантии! Но вот если вы накатали уже 10000 до первого ТО, то эта процедура будет платной! Так что помните об этом.

Сейчас полезный ролик, смотрим.

А на сегодня у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(15 голосов, средний: 3,73 из 5)

Недостатки (Nissan Almera Classic) Ниссан Альмера Классик с пробегом

Демонтируйте перепускную заглушку. Возьмите новый оригинальный антифриз и залейте его в радиатор и расширительный бачок до необходимого уровня.

Расходный материал следует заливать очень медленно. Если жидкость заливать медленно, воздух успеет выйти из системы.

Чего ждать от недорогой иномарки: недостатки Ниссан Альмера Классик с пробегом

Когда из перепускной заглушки начнет выходить хладагент, затяните. Снимите крышку радиатора и запустите мотор, чтобы он поработал на холостых оборотах.

Причина в низком качестве металла и отсутствии канала отвода конденсата, образующегося в результате коротких поездок. На Альмера Классик устанавливались два типа коробок: Длительная работа в условиях масляного голодания существенно сокращала жизненный цикл коробки. Поставщик проблемных подшипников — китайский производитель KOYO.

Иногда устранить проблему удается прокачкой сцепления.

Сцепление ходит не менее — тыс. Замена потребует 8 — 10 тыс.

На автомобилях до года выпуска встречаются случаи течи главного цилиндра сцепления из-за срыва пластикового штуцера. Чаще такое происходит зимой.

Параметры дисков для Nissan Almera Classic

Что бы избежать этого, необходимо с помощью хомута обжать пластиковый штуцер. Страшного здесь ничего нет, необходимо сделать паузу и повторить попытку, либо попытаться включить заднюю через третью передачу. Поэтому, маркетологам пришлось в срочном порядке искать решение этой проблемы, но, стоило только переименовать Самсунг в Ниссан — и продажи пошли. На вторичном рынке количество предложений по продажам подержанных вариантов очень велико, поэтому, оставить без внимания данный автомобиль, мы не имели права.

Немного истории: Перед тем, как автомобиль появился то на ниссан альмера классик рынках СНГ, был проведен незначительный рестайлинг.

В году была проведена работа по устранению самых распространенных то на ниссан альмера классик, после которой проблем, в гарантийный период, стало в несколько раз меньше. В году производитель прекратил производство данной модели, в этом же году стартовали продажи нового поколения Ниссан Альмера.

Достоинства и недостатки Ниссан Альмера Класик с пробегом Лакокрасочное покрытие и металл кузова автомобиля удовлетворительного качества, благодаря этому, коррозия на автомобиле встречается крайне редко.

А вот, пластиковые молдинги и дверные ручки после лет эксплуатации начинают потихоньку облазить. Не славится своим качеством и передняя оптика, как результат, защитный пластик быстро мутнеет, также, на многих экземплярах через лет начинает облазить отражатель фар.

Используем деревянную проставку для выстукивания металлического пальца с посадочного места. Запрещено применять металлические проставки, долото, так как высока вероятность повреждения фаски пальца; Для удобства выпрессовывания наконечника также используем крабовидный съемник, предварительно выкрутив болты, сняв рычаг подвески с сайлентблоками.

После замены шаровой опоры, проводим дефектовку сайлентблоков, при наличии признаков износа заменяем новыми. Мастера сервисных центров рекомендуют заменять два сайлентблока одновременно, так как ресурс эксплуатации приблизительно равный. Собираем конструкцию вновь, фиксируем на штатное место.

В завершение, проверяем исправность работы механизма. По аналогии устанавливаем новую опору на правой стороне.

Шаровая опора на Nissan Almera

Многие автовладельцы отмечают, что в отличие от передней стойки, задний то на ниссан альмера классик позволяет открутить гайку настолько, что пружина полностью послабляется до момента снятия крепежа. Поэтому они советуют не тратить время и усилие на сжатие.

Прочие опытные автовладельцы не рекомендуют так делать. Оригинальная пружина может быть заменена ранее на более длинную стоковую. Из-за этого размера штока не хватит для ее послабления и водитель может получить травму во время разборки.

Вторичный рынок –
«Простая классика»

О Nissan Almera Classic , поколение N17

Ниссан Альмера Классик

Куда бы вы ни подались в России, будь то ее чуть ли не патриархальная глубинка или современный мегаполис, вы непременно встретите Nissan Almera Classic – этих машин дилеры японской марки продали немало. Соответственно, богат ими и вторичный рынок

Марка Nissan, входя в состав Альянса Renault-Nissan, является частью индустриального гиганта, четвертого в мире по количеству выпускаемых за год машин – на его долю приходится каждый десятый проданный на планете автомобиль. В альянс входит несколько автокомпаний, заводы которых разбросаны по всему миру, а внутри этого конгломерата периодически появляются модели, созданные путем перевешивания шильдиков одних брендов на продукцию других фирм, причем как входящих в альянс, так и совершенно посторонних. Например, еще в середине 80-х выпускалась Nissan Santana, представлявшая собой праворульное исполнение модели Volkswagen Passat второго поколения, но уже с японскими эмблемами.

Из более близкого нам и понятного можно вспомнить, что Nissan Terrano на самом деле Renault Duster, а Nissan Teana – Samsung SM7. Продукция этого южнокорейского концерна больше известна нам по рынку бытовой электроники, хотя у себя на родине он производит и машины. Еще одна из них – Samsung SM3 – нам тоже хорошо известна под именем Nissan Almera Classic. Причем слово Classic добавили, чтобы отличать модель от выпускавшейся в Великобритании «чистой» Nissan Almera, которая, кстати, в некоторых странах продавалась под названием Nissan Pulsar. Южнокорейский автомобиль, хоть и был создан на платформе и агрегатах базовой Almera, представлял собой предельно упрощенную версию, что позволяло компании заявить низкую стартовую цену.

Существовали три основные комплектации Nissan Almera Classic – РЕ, РЕ+ и SE. Базовая РЕ была весьма скромно оснащена и включала подушку безопасности водителя, передние электростеклоподъемники, центральный замок, иммобилайзер и регулировку рулевой колонки по углу наклона. За доплату можно было заказать кондиционер.

В комплектации РЕ+ кондиционер уже являлся стандартным оборудованием. Также в наличии были две подушки безопасности, крепления Isofix для детских кресел, подогрев передних сидений, электропривод и подогрев наружных зеркал. В качестве опции предлагалось заказать АКП, ABS и стереосистему с антенной на заднем стекле.

Самая дорогая комплектация Nissan Almera Classic SE может похвастать наличием ABS, магнитолы, легкосплавных колесных дисков, задних электростеклоподъемников и противотуманных фар. Интерьер имеет комбинированную отделку со вставками из искусственной кожи, подушка кресла водителя регулируется по высоте, есть дополнительные плафоны освещения салона спереди и сзади, а также центральный подлокотник заднего дивана с подстаканниками. В этой версии стал более практичным багажник, поскольку появился лючок в спинке дивана для перевозки длинномеров.

Для российских дорог Nissan Almera Classic неплохо приспособлена: дорожный просвет 165 мм и 230 мм под нижней точкой переднего бампера. А о том, что показал опыт эксплуатации машины в наших условиях, рассказали специалисты компании Major Expert.

Силовая часть

В Россию автомобиль поставлялся всего с одним бензиновым мотором рабочим объемом 1,6 л (заводской индекс QG16DE), который развивал мощность 107 л.с. Рекомендованный бензин – АИ-95, но вполне можно использовать и 92-й, так как двигатель спроектирован еще под нормы Euro 3.

Серьезных проблем мотор не доставляет, за исключением необходимости регулярной очистки узла дроссельной заслонки и нескромного аппетита: с механической коробкой передач в городе машина довольствуется 10–11 л топлива, а с «автоматом» расход вырастает до 13–15 л. Привод ГРМ цепной, но не вечный – иногда уже к 80 тыс. км пробега встречается растяжение цепи. Если повезет, цепь будет служить ровно столько, сколько и мотор (более 300 тыс. км), если нет, то процедура замены обойдется в сумму около 300 долларов.

Бензонасос на нашем бензине редко живет дольше 50 тыс. км. Стоимость оригинальной детали – примерно 200 долларов, но многие владельцы ставят бензонасос от Lada Priora – получается не только дешевле, но и, как ни удивительно, надежнее. Одной из наиболее частых поломок является отказ реле вентилятора охлаждения двигателя, когда лопасти гоняют воздух даже на холодном моторе. Аналогичные симптомы возникают при обрыве провода «массы», идущей от датчика кондиционера. Из-за низкого качества металла и отсутствия дренажа конденсата, образующегося в результате коротких поездок, при пробеге 100–150 тыс. км потребует замены глушитель.

С мотором в паре могут работать как 5-ступенчатая механическая, так и 4-диа-пазонная автоматическая коробка передач. Ресурс последней составляет не менее 150 200 тыс. км. Владельцы лишь иногда жалуются на чрезмерно жесткое переключение с первой передачи на вторую, когда коробка еще не успела прогреться. Чтобы этого избежать, надо не забывать менять трансмиссионную жидкость согласно регламенту.

Хотя «механика» считается конструктивно проще и надежнее, на Nissan Almera Classic проблем она доставляет больше. При пробеге свыше 100 тыс. км может появиться шум в коробке из-за некачественного подшипника вторичного вала производства китайской компании KOYO. Примерно в это же время начинаются жалобы на нечеткое включение передач. Очень редко это связано с разбалтыванием кулисы, обычно проблема кроется в течи главного цилиндра сцепления. Течь случается чаще всего зимой из-за облома пластикового штуцера. Поэтому надо заглядывать в бачок сцепления – если там сухо, готовьте 60 долларов на замену главного цилиндра сцепления. Само сцепление служит 100–150 тыс. км в зависимости от стиля вождения.

Читать еще:  Где находится реле бензонасоса на 16-ти клапанной инжекторной ВАЗ-2112

Прочая механика

Ходовая часть Nissan Almera Classic выполнена по проверенной схеме – передняя подвеска независимая, со стойками McPherson, задняя – полунезависимая, с упругой балкой. Но и здесь производитель ухитрился сэкономить, исключив из конструкции передний стабилизатор поперечной устойчивости, хотя все необходимые технологические места креплений сохранены. Многие владельцы устанавливают стабилизатор сами, стоимость комплекта вместе с работой по установке составляет около 200 долларов. Настройки подвески далеки от идеала: короткоходные стойки и мягкие пружины вынуждают пристально следить за неровностями дорожного полотна и крайне отрицательно относятся к полной загрузке автомобиля. Толчки от небольших неровностей подвеска гасит легко, но плохо справляется с продольными волнами, а проезд «лежачих полицейских» сопровождается ощутимым ударом. Так что к звукам, которые издает ходовая часть, стоит прислушиваться, это значительно продлит ей жизнь.

Слабенькие пружины задней подвески на пятом году жизни заметно проседают, но можно заменить их на более жесткие, что обойдется в 200 долларов за пару. Рубеж в 100 тыс. км является критическим для подшипников ступиц (20 долларов), опор передних стоек (35 долларов) и шаровых опор. Менять последние целесообразно в сборе с рычагом, так как к этому моменту приходят в негодность и передние сайлентблоки. Родные передние стойки (120 долларов) стучат уже при пробеге 50 тыс. км, но сохраняют свои рабочие характеристики еще долго, где-то до 100–150 тыс. км. Рулевая рейка начинает постукивать или потеть при пробеге 150 200 тыс. км («чистый» Nissan Almera таким феноменальным результатом похвастаться не мог). Новая рейка обойдется в сумму порядка 1000 долларов, но можно попытаться отремонтировать ее за вдвое меньшие деньги. Легкое постукивание руля при повороте и его «закусывание» означает необходимость замены карданчика рулевого вала, но это не самая дорогая деталь – примерно 50 долларов вместе с работой. Хотя можно и ненадолго продлить его жизнь, обработав узел смазкой.

Тормозная система типична для этого ценового сегмента – спереди диски, сзади барабаны (тем не менее есть и ABS). Больше всего нареканий связано с недолговечностью передних тормозных колодок (50 долларов), которые приходится менять каждые 15–20 тыс. км, особенно на машинах с автоматической трансмиссией. Живучестью не отличаются и тормозные диски (100 долларов), свежий комплект которых надо менять при каждой второй смене колодок. Специалисты рекомендуют не забывать и про предписанный регламентом интервал замены тормозной жидкости, иначе при отрицательных температурах резко ухудшится эффективность работы системы.

Качество лакокрасочного покрытия Nissan Almera Classic оставляет желать лучшего. Если заглянуть в багажник пятилетней машины, почти наверняка можно обнаружить очаги коррозии на арках задних колес, что связано с плохой герметичностью багажного отделения. К этому возрасту возникают проблемы с молдингами и дверными ручками, краска с которых слазит во время мойки.

Если при покупке обнаружится, что спидометр не работает, возможно, это признак того, что продавец пытался «скрутить» пробег – при неумелом вмешательстве в щиток приборов срабатывает защита с отключением спидометра и одометра. Электрика часто преподносит сюрпризы, самый простой способ устранить которые – сбросить минусовую клемму с аккумулятора на 10–15 минут.

Видео замена шаровой опоры на Ниссан Альмера Классик видео

Один из важных элементов передней подвески — шаровая опора. Его исправность залог безопасной эксплуатации. Замена шаровой опоры Ниссан Альмера Классик не требует специальных навыков и выполняется самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов. Замена шаровой авто проводится в случаях, когда во время движения автомобиля по незначительным неровностям или во время стоянки при покачивании авто, слышны характерные щелчки в районе передних стоек.

Для точной диагностики неисправности необходимо:. Рассмотрим процесс замены шаровой автомобиля Ниссан Альмера Н16.

Устанавливайте качественные запасные части хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Перед установкой откройте пыльник шаровой опоры и убедитесь, что в ней находится достаточное количество смазки. Парные элементы в автомобиле рекомендуется менять одновременно, поэтому на противоположной стороне автомобиля замена проводится аналогично. Теперь вы знаете, как меняется шаровая на Nissan Almera Classic. А для более наглядного восприятия, предлагаем посмотреть видео-инструкцию.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:.

Замена шаровой опоры Nissan Leaf

Шаровые опору в автомобилях Nissan Almera являются очень важным элементом ходовой части автомобиля. При их отсутствии или полном износе поведение автомобиля на дороге будет неадекватным и это сулит даже потерями колес.

По регламенту шаровые необходимо менять каждые 60-75 тыс. При езде по неровностям или сельской местности, рекомендуется производить замену чаще, примерно каждые 50-55 тыс. Шаровые можно заменить и в гаражных условиях. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и иметь опыт ремонта ходовой части автомобиля.

Как поменять шаровую на Nissan, а главное, когда?

На замену опытному ремонтнику уходит не более 1 часа на каждую шаровую опору. Производить замену шаровых опор рекомендуется попарно. Таким образом, ресурс жизни опор продлится на гораздо больший участок времени и износятся они приблизительно равномерно. Как правило, после того, как палец выскочит, с этим возникают трудности, и большинство людей просто срезают пыльник и вбивают два зубила в распорку.

Рычаг снимать совсем не обязательно, чтоб демонтировать шаровую опору. Для того, чтоб выбить шаровую опору без демонтажа рычага, необходимо зубило установить в расщелину между шаровой опорой и рычагом. После нескольких приемистых ударов, она сойдет с посадочного места. Подложить под рычаг упор и установить в распор ключ на 10 мм. Выбить шаровую опору с другой стороны.

Как проверить шаровую опору ниссан альмера классик

Если автомобиль эксплуатируется достаточно давно и некоторые элементы подвески уже достаточно износились, то при замене шаровых опор настоятельно рекомендуется снимать рычаг, так как выбивание может повлиять на сайлентблоки и прочие элементы ходовой части автомобиля. Прогреть крепежные болты рычага феном. Выкрутить опору стабилизатора.

Выкрутить болты крепления рычага. Извлечь рычаг. Оценить состояние сайлентблока и при необходимости — заменить новым. Выбить шаровую опору, аккуратно постукивая молотком. Внимательно изучить маркировку и габариты шаровой опоры, чтоб новая не оказалась длиннее. В противном случае, необходимо будет её укорачивать методом обрезания.

Оценить состояние шаровой опоры. При наличии явных признаков износа — сколов, трещин, потертости, задиров — заменить новой.

Сборка производится в порядке, обратном демонтажу. Повторить процедуру со второй шаровой опорой. После успешной замены двух опор, проверить поведение автомобиля в момент эксплуатации.

Крайне не рекомендуется производить замену шаровой опоры без определенного опыта и наличия навыков и инструмента. В противном случае, можно спровоцировать поломку других элементов ходовой части автомобиля, что повлечет немалые затраты и принудительное вмешательство механиков из сервисных центров.

Все, что вы делаете — на ваш страх и риск.

Шаровая опора отвечает за соединение ступицы управляемого колеса и рычага подвески. Благодаря ней осуществляется поворот ступицы с исходным положением колеса по горизонтали во время вертикального перемещения.

Шаровая опора представляет из себя палец в форме конуса, имеет наконечник грибообразной или сферической формы. Этот наконечник вращается и раскачивается по углам в опорном корпусе. Корпус же запрессован к рычагу или прикреплен к нему с помощью болтов. Изменения шаровой опоры зависят от изменений рычага подвески.

Как и каждая деталь в автомобиле, опора подвержена изнашиванию, которое может нанести машине серьезный урон. На опоре постоянно оказывается очень сильная нагрузка, особенно во время езды по неровным дорогам. На последней стадии износа палец может вырваться из корпуса, в результате чего опора не сможет выполнять свою функцию удерживания колеса, и автомобиль просто рухнет на землю.

Существуют некоторые признаки, способные подтолкнуть водителя к мысли, что пора бы осуществить замену: при ездке по неровностям можно различить стук, при увеличенном рулевом усилии спереди машины скрипит, появляется неустойчивость при движении по прямой траектории, шины изнашиваются неравномерно. Если владелец Nissan Almera заметил эти признаки и понял, что нужно скорее менять шаровую опору, нужно будет для начала запастись некоторыми инструментами:.

Друзья подскажите ведь на наке шаровая опоро идет в сборе у меня после 40 000 км пробега при диагностики ходовой порваны два сальника и люфт обеих опор мне на СТО сказали что не надо покупать в наборе так как в оригинальном сборе ниссан стоит 10 000 руб это у дилеров а если заказать в магазинах то одна штука 700 рублей и на СТО сказали что выпресуют и запресуют всего одну сторону 1 500 руб вот посоветуйте как мне быть хорошо ли они сделают.

Люфт пока не большой, но. Замена ремня грм на Ниссан теана видео Авто Комиссионка Не гремит. Гайку сорвать не мог здоровья не хватило? Гайку там до конца и не открутишь, так как она упрётся в шрус. Там нужно ослабить гайку чтобы натяг снять ну и зазор 4-5 мм оставить не снимая гайку. Я вставлял лом между тем местом куда запрессован палец и рычагом, короче натяжку в другую сторону давал и небольшой кувалдочкой бил по тому же месту куда запрессован палец. Простая замена шаровой опоры. Nissan almera classik замена Видео замена шаровой опоры на Ниссан Альмера Классик видео — Продолжительность: Иван Бельчиков 29 просмотров.

Замену шаровой опоры на Ниссан Ноте не стоит делать самостоятельно.

Руководство по ремонту ниссан примера p12

Замена шаровой на Nissan Note может быть сделана со снятием или без снятия рычага подвески. Nissan — третий в японском рейтинге автопроизводителей после Toyota и Honda и 8-й в мировом рейтинге. Самым популярным автомобилем считается Nissan Qashqai. Приехав к своему масрету и осмотрев ходовку было принято поменять правую шаровую опору. Если шаровая запрессована в рычаг, то сделать замену шаровой опоры на Ниссан Ноте можно будет только в сборе с рычагом.

Как-то недавно что-то начало стучать в передке. Comments 25 Only registered users can participate in discussions. Преимущества ремонта в наших автосервисах. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать. Помощь Поиск Пользователи Календарь. Шаровые опорылюфт.

Обнаружил люфт в нижних шаровых опорах. Кто сталкивался без сервисов с этой проблемой ответьте. Правая шаровая в отличном состоянии. Менять обе или ограничиться одной?

Если новые рычаги хорошей проверенной фирмы то лучше, но цена на них от 3 тыс за рычаг дешевые по всем отзывам ходят мало. Иначе просто выброс денег. И кстати тема есть, огромная.

ВИДЕО: Nissan Almera 2004 — замена шаровой опоры

Анатолий не обязательно, другая может ходить непредсказуемо долго. Шаровые не вечные, у меня на разболтались.

Читать еще:  ВАЗ-21063 плавают обороты

Если сайлент- блоки в порядке, то можно шаровые и отдельно перепрессовать они по р стоят. Ясно, всем спасибо за рекомендации, буду менять одну для начала. А если не смогу остановиться то обе. Для меня вопрос с шаровыми вообще заставил потрахаться, так как они оказываются бывают разной размерности.

Когда одна залюфтила, то сняли в сервисе рычаг, старую выпрессовали а новая не лезет, так как на 2 мм в диаметре больше чем необходимо. Ездил два дня по всем местным точкам, нашел нужного диаметра, но при установке оказалось что палец оказался не того размера.

Короче пришлось покупать весь рычаг в сборе.

Вы сейчас в интернете. Вы на сайте www. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. Вы сейчас это проверили. У меня тож разболтались обе шаровые, вот собираюсь менять сам на выходных. Хотел спросить, выпресовать и запрессовать саму шаровую в рычаг, какие нить сложности есть с этим и как это лучше сделать?

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Замена шаровых опор автомобиля производится на подъемнике или на смотровой яме. В крайнем случае, можно обойтись просто домкратом. Перед началом ремонта необходимо позаботится о собственной безопасности. Если замена будет выполняться на смотровой яме, рекомендуется использовать противооткатные клинья и поставить автомобиль на ручной тормоз, включить вторую скорость. Работа на одном домкрате без выше описанных средств запрещена.

Необходимые инструменты для замены шаровых на ВАЗ 2107:

  • ключи на 7 и 22 мм;
  • щетка по металлу;
  • WD-40;
  • любая смазка для опор;
  • съемник шаровых опор;
  • разводной ключ;
  • молоток;
  • медицинский шприц;
  • нижняя и верхняя новая шаровая опора.

Процесс замены

На первом этапе работы необходимо поднять автомобиль и снять колесо.

При помощи щетки по металлу почистить поверхность шаровых опор от грязи и ржавчины. Все резьбовые соединения, которые будут откручиваться, необходимо обработать жидкостью WD-40.

Ключом на 22 мм отвернуть гайку шаровой примерно на полтора оборота, и установить съемник шаровых.

По вышеперечисленной последовательности производится замена и верхней, и нижней шаровой ВАЗ 2107.

Обычно за одну установку съемника удается сразу выдавить обе шаровые опоры, сначала верхнюю, потом нижнюю. Если по какой-то причине съемник не справится, можно помочь молотком и выколоткой. Удары необходимо наносить по выступам, отлитым на поворотном кулаке.

Красным цветом обведен участок, по которому нужно бить молотком.

После выпрессовки шаровой необходимо полностью открутить крепежную гайку и извлечь опору из поворотного кулака. Если палец опоры начнет проворачиваться, зажать рычаг монтажкой.

Далее нужно открутить основание шаровой опоры от верхнего рычага и демонтировать опору.

С помощью щетки по металлу очистить посадочное место на рычаге, при этом необходимо внимательно осмотреть рычаг на отсутствие трещин и повреждений.

Со снятой старой опоры демонтировать уплотнительное кольцо и переставить его на новую опору.

Устанавливать рекомендуется оригинальные шаровые опоры. Они имеют номер: 21010290406300 (нижняя) и 2101-2904192 (верхняя).

Перед тем как устанавливать новую опору, ее нужно хорошо промазать, используя Литол-24, или ШРБ-4.

Далее необходимо установить пыльник с шайбой.

Прикрутить шаровую опору обратно к рычагу, установить в поворотный кулак и закрутить.

На данном этапе замена верхней шаровой закончена.

По такому же принципу откручивается и демонтируется и нижняя шаровая опора. После ее снятия нужно осмотреть нижний рычаг на целостность.

Перед установкой нижней опоры ее проверяют на наличие смазки. Для этого ключом на 7 мм откручиваем заглушку. Если смазки окажется недостаточно, то необходимо при помощи медицинского шприца (без иглы) наполнить смазкой опору.

Далее устанавливается опора обратно в рычаг, и производится сборка. Обязательно после замены опор необходимо произвести на автомобиле регулировку развала и схождения колес.

Какой фирмы поставить шаровую на ниссан кашкай

Шаровая опора на Ниссан Кашкай

Шаровая опора – это элемент, соединяющий рычаг подвески и ступицу колеса на соответствующей стороне, ставится он на переднюю ось. Благодаря опоре ступица получает возможность поворачиваться по горизонтали, при этом колесо может оставаться в зафиксированном положении. Конструктивно деталь выглядит как палец, оснащенный шарообразным наконечником, он обладает способностью раскачиваться и наклоняться на заданный угол.

Во время эксплуатации запчасть испытывает большие нагрузки, подвергается трению, выдерживает удары и массу автомобиля, поэтому со временем палец начинает болтаться, в результате чего требуется замена элемента, который чаще всего неразборный.

Причинами выхода из строя шаровой опоры могут стать следующие явления:

  1. Грязь, попадающая под резиновые кожухи.
  2. Интенсивная эксплуатация по некачественному грунту.
  3. Естественный износ.

Замену откладывать нельзя, так как от исправности детали зависит управляемость и безопасность автомобиля.

Какие опоры подходят

На Ниссан Кашкай 2 выпускается несколько вариантов шаровых опор от разных производителей, они отличаются ценой, качеством, комплектацией. Для удобства мы составили таблицу с артикулами и примерной стоимостью нужной детали.

БрендАртикулЦена в рублях
FEBI BILSTEIN (Германия)346661200
LEMFÖRDER (Германия)38276011000
MOOG (Швейцария)NISB8910700
NK5042243600
DELPHITC1989900
TRWJBJ10951000
OPTIMALG3-1034800
SIDEM412831100
LYNXAUTOC1307LR600

Это далеко не весь список запчастей, многие производите из разных стран предлагают запчасти на Кашкай второго поколения. Мы предлагаем рассмотреть наиболее качественные и популярные.

Самостоятельная замена шаровой опоры

Ходовая часть автомобиля напрямую влияет не только на скоростные качества транспортного средства и проходимость, но и на его безопасность, именно поэтому нужно внимательно следить за ее исправностью. Замена шаровой опоры – не такая сложная процедура, как это может показаться, поэтому при наличии определенных условий, навыков и желания автовладелец может попробовать выполнить эту процедуру самостоятельно. Это позволит сэкономить на автосервисе, однако если у вас недостаточно опыта, и вы сомневаетесь в своих силах, лучше не рискуйте и доверьте дело профессионалам.

Заметить неисправность можно по характерному стуку рулевой колонки, ее дребезжанию при движении автомобиля, поворачивать руль становится тяжелее, на скорости автомобиль начинает водить из стороны в сторону. Распознать неисправность и установить ее причины довольно легко даже неопытному водителю:

  1. Передняя подвеска начнет работать шумно, в салоне слышен стук пластмассы о металл, это значит, что шаровой узел разрушен. Лучше всего заметна неисправность, если передвигаться по дорожному покрытию плохого качества.
  2. Авто не идет по прямой самостоятельно, его уводит в сторону.
  3. Если произошла потеря смазки, то в зимнее время шаровая опора начнет сильно скрипеть.
  4. Станет заметен неравномерный износ протектора покрышек. Сами шины будут требовать замены гораздо чаще, чем при нормальной эксплуатации.

Чаще всего причинами быстрого износа шаровой опоры является песок и грязь, которые могут попадать под резиновый кожух: смазка постепенно покидает опору, сила трения повышается, приводя к повышенной нагрузке и раннему износу узла. Защитные пыльники могут порваться, это позволит грязи быстро забиться в детали. Именно поэтому периодически стоит проверять, в каком состоянии находится защитный фартук. Менять опору сразу необязательно, можно дождаться, пока она сломается, но запчасти лучше заказать заранее.

Отечественные дороги, которые не могут похвастаться высоким качеством, заставляют узел испытывать дополнительные нагрузки, поэтому он выходит из строя быстрее, чем на аналогичном авто, эксплуатирующимся, например, в Европе.

Особенности выбора

Для того чтобы заменить опору, ее нужно для начала заказать. Мало знать артикул, нужно понимать, что в коде R обозначает опору, находящуюся с правой стороны, а L – с левой. Далее следует цифра, например, 3 означает, что деталь рассчитана на авто, на котором установлены колеса 13 дюймов, а 4 – для колес 14 дюймов. Обратите внимание, что если у вас колеса R14, опоры оснащены специальными стрелками, они показывают направление движения транспортного средства, такую деталь нельзя ставить задом наперед.

Зная эти особенности артикула, вы легко подберете подходящую деталь для своего автомобиля. Сделать это можно и по vin-коду автомобиля, пользуясь каталогами интернет-магазинов. Учтите, что на Кашкаи разных поколений шаровые опоры идут свои. Если у вас второе поколение, от первого запчасти не подойдут.

Как заменить шаровую опору

Сама замена детали происходит следующим образом:

  • Использовать подъемник удобнее, но необязательно, работать можно, используя яму, домкрат или просто лежа под машиной, если другого доступного метода у автомобилиста нет.
  • Авто должно стоять на горизонтальной поверхности. Зафиксируйте его, например, при помощи ручного тормоза или подката для того, чтобы оно не откатилось, после этого потребуется ослабить болты на колесе, главное – не откручивать его полностью раньше времени.
  • После этого нужно воспользоваться домкратом или установить авто на устойчивую поверхность, снять колесо.
  • Шаровой палец прилеплен к соединению при помощи специальной гайки, ее потребуется открутить в первую очередь, иначе освободить деталь вы не сможете. Часто гайка забита грязью и не поддается сразу. Нагревать ее не нужно, достаточно использовать WD-40 и подождать около 15-20 минут.

  • Для того чтобы вытащить палец из кулака, потребуется создать рычаг, для этой цели хорошо подходит монтировка. Если ее нет, можно использовать что-то длинное, например, отвертку, но она должна быть достаточно прочной.
  • Для того чтобы болты рычага хорошо поддавались, и их можно было открутить, их рекомендуется заранее смазать WD-40 и дать отстояться несколько минут. В некоторых случаях, когда крепления заржавели, ждать придется до суток.
  • Для того чтобы болт при выкручивании не проворачивался, вам потребуется его зафиксировать при помощи ключа. Болт крепит сайлентблок переднего рычага. Обратите внимание, что сайлентблок задний.
  • Сам рычаг снимается вместе с пальцем, это не только удобнее, но и быстрее.

  • После того как рычаг получится снять, потребуется вытащить стопорное кольцо, только после этого вы сможете впрессовать опору из рычага. Потребуется иметь под рукой соответствующий для этой процедуры инструмент.
  • Для того чтобы заменить старую опору на новую деталь, потребуется приобрести специальный пресс. Можно не тратить на него деньги и провести процедуру в автосервисе, однако если вы и в дальнейшем собираетесь обслуживать машину сами, инструмент стоит купить. Шаровая опора требует замены достаточно часто, особенно если вы активно ездите по пересеченной местности. После того как опора будет на месте, нужно установить обратно стопорное кольцо. В принципе замена старой опоры на новую производится легко. Собирать надо в обратном порядке.

После того как все будет запрессовано, рычаг можно устанавливать на его место. Если вы боитесь не запомнить последовательность, мы рекомендуем фотографировать каждое действие или использовать иллюстрированную инструкцию. Для лучшего понимания своих действий вы можете просмотреть обучающее видео, визуальный ряд поможет лучше представить, какие действия потребуется совершить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector