Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена маховика на ваз 2109

Замена сцепления на ваз 2109

Автомобиль ВАЗ 2109 – это популярная модель транспортного средства, разработанная еще во времена СССР. Авто с кузовом типа хэтчбек выпускалось на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 по 2004 года. В народе машина получила название «девятка», что связано с последней цифрой в обозначении самой модели.

Стоит отметить, что автомобили ВАЗ 2109 высоко ценятся среди отечественных автомобилистов, так как обладают всеми преимуществами доступного и практичного в использовании авто. Но в процессе эксплуатации у таких машин могут возникать различные поломки и неисправности, связанные в том числе и с неправильной работой сцепления. В отдельных случаях такая система может быть отремонтирована, а в других единственным выходом станет ее полная замена.

Специалисты автомобильного сервиса «GREK» всегда готовы помочь вам восстановить работоспособность транспортного средства и провести работы, основной целью которых является ремонт или замена сцепления на ВАЗ 2109. Наши клиенты могут рассчитывать на высококлассный уровень сервиса и получение официальной гарантии. Кроме того, мы представляем эксклюзивные комплектующие для отечественных авто от ведущего производителя из Турции.

Как определить наличие проблем со сцеплением: что происходит с автомобилем?

Неполное выключение

Многие опытные автомобилисты могут быстро определить наличие существенной проблемы, когда сцепление начинает «вести». Происходит это из-за его неполного включения, в то время как основным признаком может стать появление хрустящего шума в тот момент, когда водитель включает передачу, но автомобиль еще не сдвинулся с места.

Чаще всего причиной такой неисправности является деформация различных конструкционных элементов сцепления, к примеру, ведомого диска или выжимных рычагов. Также возможным фактором может стать чрезмерное увеличение свободного хода педали сцепления.

Неполное включение

При неполном включении сцепления водитель может ощущать его так называемую пробуксовку. Суть этой проблемы заключается в том, что диски сцепления начинают проскальзывать относительно друг друга в тот момент, когда педаль полностью отпущена.

Если этот процесс продолжается в течение длительного времени, то это приводит к нарушениям температурного режима эксплуатации дисков, что в дальнейшем становится причиной их деформации и повреждения. Кроме того, при неполном включении сцепления страдает и чугунный маховик, а также фрикционные накладки.

Определить наличие подобной поломки можно при использовании высших передач, когда машина не набирает скорость даже несмотря на то, что заметно увеличивается количество оборот двигателя. Со временем если такую неисправность оставить без должного внимания, то уже через некоторое время ситуация будет ухудшаться и транспортное средство не будет трогаться с места уже даже на первой передачи. Кроме того, в некоторых случаях внутри автомобиля может появляться заметный запах гари, возникающий при чрезмерно сильном нагреве и разрушении фрикционных накладок.

Ремонт замены сцепления ВАЗ 2109 в этом случае следует начинать с диагностики, которая позволит определить точную причину поломки. В некоторых случаях может потребоваться восстановление свободного хода педали (если его недостаточно), а в других – замена отдельных комплектующих системы, включая фрикционные накладки и ведомый диск.

Резкое движение машины в момент включения сцепления

Характерным симптомом неисправности системы сцепления является ситуация, когда автомобиль начинает двигаться с места достаточно резко (даже если водитель отпускает педаль максимально плавно и спокойно). Подобная проблема чаще всего возникает при механическом повреждении и сильном износе отдельных элементов сцепления, включая демпферные пружины, фрикционные накладки и ведомый диск.

Стоит отметить и другие распространенные признаки, которые могут указывать на наличие необходимости в ремонте или замене сцепления в ВАЗ 2109. Например, когда педаль проваливается, не возвращаясь при этом на свое первоначальное положение. Кроме того, могут встречаться проблемы, связанные с возникновением посторонних шумов, возникающих в процессе работы системы сцепления.

Преимущества ремонта сцепления в автосервисе «GREK»?

К основным достоинствам нашей компании можно отнести:

Огромный профессиональный опыт. Работая в сфере автомобильного сервиса и занимаясь ремонтом систем сцепления в отечественных машинах уже более 10-ти лет, мы обрели потрясающий опыт и знания, которые позволяют нам делать нашу работу максимально качественно.
Лучшие комплектующие. Наши специалисты проводят ремонт и замену поврежденных деталей с использованием фирменных комплектующих марки KRAFT-TECH из Турции. Мы являемся официальными представителями этого бренда в России.
Доступные цены. Стоимость услуг автомобильного сервиса «GREK» является наиболее демократичной.
В среднем продолжительность работы по замене или ремонту элементов сцепления на ВАЗ 2109 составляет у нас около получаса. Для того чтобы получить консультацию или записаться на диагностику позвоните нам уже сегодня!

Самостоятельная замена венца маховика ВАЗ 2109

Зачастую в двигателе после долгого использования начинают появляться неопределенные стуки или скрипы. Возможно, причина этого в вышедшем из строя венце маховика.

Стоимость нового венца – около 200 рублей, что дешевле сборки маховика подетально. Далее речь пойдет о самостоятельной замене венца маховика на автомобилях ВАЗ 2109.

Для замены венца маховика нужно демонтировать корзину сцепления, коробку передач, сам маховик.

Как заменить венец маховика ВАЗ 2109

  1. Чтоб снять трансмиссию без слива масла и отключения приводов, необходимо снять два продольных рычага («сабли»).
  2. Демонтировать стартер, отсоединить кулису, две опоры КПП. Затем отсоединять провода массы датчика заднего хода.
  3. После отключения рычагов поперечного хода строек хватит для отсоединения коробки от двигателя.
  4. Снятую КПП отставить на пол. Теперь доступ к маховику и сцеплению свободен.
  5. Зафиксировать маховик (для этого есть специальный фиксатор), выкрутить его болты. Если специального инструмента нет, можно сделать что-то подобное своими руками. Как вариант – просверлить отверстия в направляющей северной стойки, болтами крепления корзины прикрутить ее к маховику. Это устройство дает возможность избежать проворачивания маховика.

Также ознакомьтесь

  1. Перед снятием маховика нужно нанести метки, показывающие взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
  2. Выколоткой и молотком сбить старый венец.
  3. Установить новый венец маховика ВАЗ 2109. Для этого новый венец нужно разогреть (как вариант, обернуть маховик бумагой, поджечь ее).
  4. После разогрева аккуратно надеть венец на маховик (необходимо устанавливать его внутренней фаской по направлению к маховику). Затем нужно установить деталь на место.

  1. Сборку требуется выполнять в обратной последовательности. Затяжку болтов стоит выполнять с моментом 62-89 Н*м, а затягивать болты корзины – 19-31 Н*м. Чтоб избежать перекоса затяжки, нужно выполнять ее в шахматном порядке.

  1. Для отцентровки ведомого диска нужно использовать удлинитель на 1/4 со слоем изоленты, доводящим до диаметра 15 и 20 миллиметров.

Обратите внимание!

Затягивать болты стабилизатора и поперечного рычага нужно на стоящем на земле автомобиле.

На этом замену венца маховика ВАЗ 2109 можно считать успешно выполненной.

Стоит ознакомиться:

Рекомендуем почитать

Ремень генератора осуществляет передачу крутящего момента с коленчатого вала на вал генератора, то есть функция его, как и функция ремня . .

Кочерга» (металлическая упора капота) заставляет чувствовать себя неуютно многих автовладельцев. Чтоб избавиться от нее, нужно установить .

Читать еще:  Сообщества › Euro Forester › Блог › Мануалы форестеров всех поколений

Необходимые инструменты: ключ на «13», 2 ключа на «19»; монтажная лопатка; подходящая отвертка; бородок; молоток; чтобы снять .

Догадаться о необходимой замене крестовины карданного вала можно по характерным стукам и вибрации, доносящимся снаружи, когда автомобиль движется на .

Советы по при замене маховика на ВАЗ 2109

Автомобили ВАЗ не зря считаются долгожителями на отечественных дорогах. И то сказать – они используются как «народные» уже несколько десятилетий, и многие экземпляры в действительности стали настоящими техническими раритетами. Однако многолетнее (или многодесятилетнее) использование любого механизма требует внимательного к нему подхода, грамотного технического сопровождения, ремонта и замены запчастей. Причём очевидно, что замена узлов целиком обойдётся дороже, чем замена отдельных элементов. Так, например, если в ходе работы двигателя стали слышны посторонние стуки, скрипы и другие призвуки, следует провести диагностику автомобиля, чтобы выяснить причину. И, вполне возможно, устранить её собственноручно.

Так, одним из элементов двигательной системы автомобиля можно считать маховик ВАЗ, а конкретнее – венец маховика ВАЗ. Замена маховика целиком может обойтись в круглую сумму, тогда как самостоятельная замена венца маховика займёт сравнительно немного времени и потребует незначительного объёма вкладываемых средств.

Замена венца маховика – процесс многоуровневый, включающий в себя:

  • снятие корзины сцепления;
  • снятие коробки передач;
  • снятие маховика.

Подробные инструкции о том, как снять корзину сцепления и КПП, вы найдёте в соответствующих материалах на нашем сайте. Здесь же – немного советов для тех, кому уже не нужно объяснять азбучные истины.

Чтобы снять коробку передач быстро и без дополнительных затрат (в том числе, затрат на слив масла и повторный его залив), можно осуществить всего несколько действий: отвинтить продольные рычаги или «сабли» (уже на этом этапе поперечный ход стоек оказывается достаточным, чтобы провести отсоединение КПП от мотора; теперь достаточно снять стартер, отсоединить кулису, опоры КПП и контакты массы датчика заднего хода – и поставить снятую трансмиссию на пол, раскрывая для себя максимально удобный доступ к сцеплению и маховику.

Совет: для проведения работ по демонтажу маховика последний надлежит качественно зафиксировать. Лучше всего это сделать с помощью специально предназначенного для этих целей фиксатора, либо самодельного устройства, изготовленного по подобию этой промышленной детали. Только после этого следует начать откручивать болты маховика.

До снятия маховика зафиксируйте (и лучше всего сделать специальные пометки) взаиморасположение маховика относительно коленвала. Это поможет при проведении последующего монтажа, ведь положение имеет значение.

Совет: лучше всего надевать новый венец на маховик в разогретом виде. Можно воспользоваться обычным костром или, если таковая система в вашем гараже имеется, отопителем, который мог бы помочь разогреть венец до нужной температуры (примерно на границе физических возможностей человека).

Совет: следует помнить, что венец на маховик всегда надевается внутренней фаской к последнему. Насаживать венец на маховик проще всего аккуратными постукиваниями молотком.

При сборке маховика затяжка болтов проводится с усилием 62-89 Н*м, при монтаже корзины – 19-31 Н*м, причём все болты, во избежание деформации узлов, затягиваются в шахматном порядке. А вот крепежи поперечного рычага и стабилизатора затягиваются только под нагрузкой (то есть, после того, как автомобиль опущен с подъёмника на землю).

Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Не проще ли купить новый?
  • Почему не льют полностью вместе с зубами?
  • Процесс замены, своими руками + ВИДЕО

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и бендикс.

Вторым, смотрят сам маховик. Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Читать еще:  Ремонт скутера сузуки летс 2

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и к.

Что может стучать, греметь и скрипеть в передней подвеске?

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками. С применением ноутбук.

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

Данное устройство бывает двух основных типов:

  • Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
  • Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

  • Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
  • С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
  • С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Наименование работОтечественные авто: Иномарки:Внедорожники, микроавтобусы
Снять / поставить КППот 3 000 руб.от 4 500 руб.от 5 300 руб.
Регулировка троса сцепления300 руб.300 руб.300 руб.
ЗАМЕНА:
— Подушки КППот 500 руб.
— Привода троса спидометраот 300 руб.от 500 руб.от 1 200 руб.
— Сальника штока выбора передачот 500 руб.от 500 руб.от 800 руб.
— Сальника приводаот 1 300 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
— Сальника первичного вала (на снятой КПП)от 350 руб.от 350 руб.от 350 руб.
— Троса спидометраот 800 руб.от 800 руб.от 1 600 руб.
— Троса сцепленияот 700 руб.от 800 руб.от 1 100 руб.
— Датчика скоростиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Датчика включения задней передачиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)от 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.
— Кронштейна сцепленияот 350 руб.от 350 руб.от 450 руб.
— Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Главного цилиндра сцепленияот 500 руб.от 600 руб.от 800 руб.
— Рабочего цилиндра сцепленияот 550 руб.от 700 руб.от 900 руб.
— Вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.
— Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Маховикаот 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

  • Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
  • Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
  • Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
  • Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
  • Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

  • Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
  • Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
  • Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
  • Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
  • Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
  • Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

    Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.

Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.

На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.

При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.

  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
  • 10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

    Замена маховика на ваз 2109

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Классика»
    • 1
    • 2
    • >

    Баян наверное бородатый, но кто-нибудь менял «в жало»?
    На зубиле, как пишут, проблем нет, а с классикой до конца не понятно.
    Скажем, выкручиваю верхние болты, вворачиваю длинные (от гбц), выкручиваю нижние. Сдвигаю назад, под хвостовик подставку. Сколько там «щель» получится? мм 100? Хватит этого, чтобы вороток просунуть?

    И еще. Маховик по идее должен балансироваться.. в сборе с коленом.. а потом еще в сборе с корзиной. Когда сцепу меняют, понятно, никто ничего не балансирует, а как быть с маховиком? Можно просто поставить от другой машины и забить?
    Хотелось бы крутить хотя бы до 4500-5000 об/мин без нареканий.

    Менял сцепление сам на классике, но про что речь, не понял. Там коробка просто снимается, двигатель остается на опорах которые на балке, замена сцепления при снятой коробке никаких трудностей не вызывает. Щель при сдвигании коробки мм 50, просунуть в нее что-либо невозможно. При снятии (и особенно установке) коробки необходимо осторожно шуровать выступающим концом ведущего вала, дабы не снести с корзины паука.

    Я лично снимал КПП на классике (карбюр аторной) так: снимается ручка КПП, снимается пластмассовая заглушка на туннеле пола в салоне, внизу расстыковывается соединение кардана с коробкой (я снимал с КПП элластичную муфту (она оставалась на кардане), но, говорят, что проще расстыковать по шлицевому соединению переднего карданного вала) , снимается приемная труба глушителя, затем ослабляются гайки, крепящие подвесную опору коробки передач к кузову, отсоединяется тросик спидометра от КПП, рабочий цилиндр сцепления (остается висеть на шланге), откручивается отсоединяются провода от выключателя ламп заднего хода, выкручиваются четыре болта, крепящие КПП к двигателю и мелкие болтики, крепящие передний кожух, после чего я, упершись головой в КПП из ямы, откручивал рукой ослабленные гайки подвесной опоры, сдвигал КПП назад и снимал ее.

    Повторюсь, речь идет о карбюраторной классике,не думаю, что на инжевой что-то сильно отличается.

    Сколько она весит? У меня 4-ступка.
    Снять то я смогу.. а вот назад надеть

    Эх, первый раз, помнится, неделю возился, (ну правда без отрыва от производства), паука отломал и переклепал, а батя в первый день увидел разобранную машину и до окончания ремонта со мной не разговаривал

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector