Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена вкладышей ваз 2110

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

Снимаем стартер (см. Замена стартера).

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

. и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Замена вкладышей коленвала

Чтобы мотор транспортно средства работал без сбоев, в нем должна отлично работать каждая деталь, в особенности те, которые обеспечивают надежный и гладкий ход вращающихся элементов. Одной из таких деталей является вкладыш коленчатого вала, о котором мы и поговорим в рамках данной публикации.

В каких случаях требуется замена вкладыша коленчатого вала?

Единственной причиной, по которой приходится производить замену вкладышей коленчатого вала, является их физический износ. Как бы ни старался автовладелец отсрочить замену вкладыша коленчатого вала, рано или поздно он сотрется, из-за чего сильно увеличится зазор между ним шатунными шейками, вследствие чего, кривошипно-шатунный механизм начнет работать с перебоями. В результате таких перебоев, коленчатый вал начинает двигаться в режиме свободного хода, в результате чего, снижается уровень давления масла. Если во время не пресечь данную неисправность, может очень сильно пострадать двигатель, ремонт которого обойдется куда дороже замены вкладышей коленчатого вала.

Отметим, что есть и еще одна причина, по который заменяется вкладыш коленчатого вала. Она заключается в том, что вкладыш начинает проворачиваться. Данная проблема встречается достаточно редко, но все же о ней нужно знать. Также, не лишним будет знание о том, из-за чего данная неисправность возникает. Все дело в том, что иногда случается так, что пластина вкладыша, которая к слову очень тонкая, складывается в «постель». Из-за этого, выступы полуколец не могут удержаться за торцевые части блока или крышки подшипника. Все это и приводит к тому, что вкладыш коленчатого вала начинает проворачиваться.

В целом, причин для того, чтобы произошел поворот вкладыша коленчатого вала три:

1. Смазка имеет слишком высокий уровень вязкости, или же она полностью отсутствует, или же на нее попал абразив.
2. При монтаже крышки подшипника натяг был выставлен неверно.
3. Смазка имеется недостаточный уровень вязкости, из-за чего двигатель работает в режиме перегрузки.

Видео. Расточка и фрезеровка вкладышей

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить прокладку гбц своими руками. Выполнить данную процедуру довольно просто, нужно лишь ознакомиться с основными положениями.

Как правильно подобрать вкладыш коленчатого вала?

Для начала, вы должны понимать, что по какой бы причине вам не приходилось производить замену вкладыша коленчатого вала, последний придется шлифовать. Даже в тех случаях, когда повреждение получила только шейка, требуется шлифовкой подогнать все элементы до одного размера.

Если говорить о машинах, которые выпущены автомобильным концерном «АвтоВАЗ», то для них выпускается четыре размера вкладышей коленчатого вала. Как следствие, шлифовку коленчатого вала можно проводить не больше четырех раз, а на пятый придется менять коленчатый вал полностью. Шаг между вкладышами для машин Лада, составляет 0,25 миллиметра. Минимальный размер вкладыша – 0,25 миллиметра, ну а максимальный размер вкладыша – 1 миллиметр.

Стоит отметить, что для машин «Газ» и «Москвич», выпускается на два вкладыша больше: для них есть еще вкладыши размеров 1,25 миллиметра и 1,5 миллиметра. Соответственно и шлифовать их коленчатые валы можно не четыре, а шесть раз.

Видео. Замена вкладышей коленвала своими руками

Напомним, что правильно подобрать вкладыш, может только опытный мастер, который сможет определить, до какого уровня необходимо шлифовать коленчатый вал. Все дело в том, что иногда повреждения настолько существенны, что приходится «проскакивать» один размер.

Можно ли заменить вкладыш коленчатого вала самостоятельно?

На самом деле, процесс замены вкладышей достаточно сложный, так как требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигатель, ведь его придется полностью разбирать. Плюс к этому, чтобы провести замену вкладышей коленчатого вала, потребуется весьма специфический набор ключей, а также механическая лебедка, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора транспортного средства, то выполните работы согласно нижеследующей последовательности:

— демонтируйте капот и аккумулятор;
— слейте тосол и моторное масло;
— снимите с двигателя все навесные агрегаты, в числе которых карбюратор, стартер и тому подобное;
— открутите крепежные гайки кожуха сцепления и извлеките блок;
— уложите двигатель на подготовленный верстак и произведите его полную разборку;
— далее, как только вы доберетесь до коленчатого вала, вы должны выкрутить крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны;
— далее нужно определить степень износа и заняться шлифовкой.

Читать еще:  Ремонт стартеров Форд (Ford)

На самом деле, описанный выше процесс, приведен больше для ознакомления, так как без должного уровня образования и опыта, вы сделаете только хуже своему двигателю. Мы, настоятельно рекомендуем обращаться за заменой вкладышей коленчатого вала в специализированный автомобильный сервис.

Замена вкладышей ваз 2110





Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — ремонт двигателя с полной разборкой

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун — замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун — замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун — замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило — возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун — замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца — замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Замена вкладышей !

всем привет, весь гугл облазил ничего не нашел или нету или гугл кривой у меня…
Хочу поменять вкладыши коленвала…
можно ли сделать это не снимая мотор через крышку поддона?
кто что подскажеТ?

Комментарии 22

А в каких вообще случаях меняются вкладыши? А то у меня гидрики застучали, давление масла на горячий двс 1.5 в сервисе говорят вкладыши так ли это, может кто подскажет?

Ну 1,5 это нормально все

В чем тогда может быть причина стука гидриков?

Вариантов много, от замены самих гидриков, до замены бошки. Разбитые пастель к примеру.

Нормально все вкладыши и полукольца меняются через поддон. Кроме него снимать ничего не нужно. Маслоприёмник разве что, заодно его почистишь и колечко резиновое сменишь. С шатунными всё элементарно — открутил крышку, заменил, закрутил динамиком. С коренными интересней — откручиваешь все 5 крышек, половина вкладышей у тебя в руках, если нет то подковыриваешь отвёрточкой тоненькой. Далее этой же отвёрткой подталкиваешь вторую половинку вкладыша и она по шейке выползает тебе в руки. Ставить новые в обратном порядке — помазал маслом, сориентировал усик, приложил к шейке, задвинул на место. Так все 5, потом полукольца и крышки прикручиваешь динамиком. Смотри внимательно какие куда ставить — канавки и отверстия на них. Без динамометрического ключа даже не думай туда лезть! Крышки ставь только на свои места и только так, как они стояли! По хорошему нужна новая прокладка поддона и свежее масло. По безнадёге и на старых собирали. Вроде всё. Удачи!

Только совсем не обязательно откручивать все крышки сразу. Мы меняли по одной, только надо найти, чем выковырнуть верхний вкладыш.

Снимать можно и по одной, но хорошенько ослабить нужно все, чтоб верхний вкладыш вышел спокойно. Колено никуда не денется. Тонкой отвёрткой подталкивается идеально.

Если вопрос именно стоит можно или нет, то можно, но мотор снять проще.

Можно легко поменять и коренные и шатунные.

Нужно снимать колено, чтобы его снять нужно снять коробку ГРМ и масляный насос (не помню нужно ли снимать маховик), поддон снять, масло приёмник, открутить шатунные крышки, далее желательно позвать помощника, откручиваешь бугеля колена, помощник держит колено чтобы не повредить шейки чтобы оно тебе на бошку не ***улось, и всё далее аккуратненько вытаскиваешь вкладыши на блоке и соответственно вкладыши в бугелях (при установке смазывай обильно моторным маслом), не перепутай замки и маслянные каналы не перекрой! опять же с попощником колено закидываете назад он держит ты прикручиваешь бугеля, также при снятии не перепутай бугеля местами и сторонами это важно иначе при сборке может зажать колено и потом сильно прикуришь вычесляя головоломку о том как они стояли изначально, берёшь динамик ищешь в инете таблицу с моментом протяжки и протягиваешь крышки колена, после протяжки каждой крышки пробуй крутнуть колено, в конечном результате оно должно крутиться от руки с незначительным усилием если его зажало то вычесляй с какой крышки и решай проблему не думай что оно притрётся там ничего не притирается а проворачивается ломается и приходит конец. Кароче примерно так братишка задавай вопросы если есть.

мне нужно поменять вкладыши что стоят на шатунах… вот и вопрос не снимая коробки ти так далее…

Ты написал «вкладыши коленвала» я так и понял что коренные, вкладыши на шатунах называются шатунные, ну тогда да можно без снятия колена, открутил провернул поменял прикрутил и так далее.

Нужно снимать колено, чтобы его снять нужно снять коробку ГРМ и масляный насос (не помню нужно ли снимать маховик), поддон снять, масло приёмник, открутить шатунные крышки, далее желательно позвать помощника, откручиваешь бугеля колена, помощник держит колено чтобы не повредить шейки чтобы оно тебе на бошку не ***улось, и всё далее аккуратненько вытаскиваешь вкладыши на блоке и соответственно вкладыши в бугелях (при установке смазывай обильно моторным маслом), не перепутай замки и маслянные каналы не перекрой! опять же с попощником колено закидываете назад он держит ты прикручиваешь бугеля, также при снятии не перепутай бугеля местами и сторонами это важно иначе при сборке может зажать колено и потом сильно прикуришь вычесляя головоломку о том как они стояли изначально, берёшь динамик ищешь в инете таблицу с моментом протяжки и протягиваешь крышки колена, после протяжки каждой крышки пробуй крутнуть колено, в конечном результате оно должно крутиться от руки с незначительным усилием если его зажало то вычесляй с какой крышки и решай проблему не думай что оно притрётся там ничего не притирается а проворачивается ломается и приходит конец. Кароче примерно так братишка задавай вопросы если есть.

Читать еще:  Расшифровка кодов ошибок ВАЗ 2110 и меры для их устранения

Вот это я понимаю ответ)

Можно конечно. Но для какой цели это делать.

мне толко понять как это сделать что бы не разбирать не снимать мотор максимально…

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Сборка двигателя.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (подробнее см. «Замена сальников коленчатого вала»).

4.14. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.14). При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

26. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

36. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. прил. 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.

38. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

39. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

40. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

41. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. прил. 1). Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

Читать еще:  Ford Fusion (Форд Фьюжн) замена передних пружин, амортизаторов (стоек)

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Замена коленвала ВАЗ 2110

    71 0 53k
    19 2 22k

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

  1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверены в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет нижеприведенная инструкция:

  1. Вынимаем аккумулятор.
  2. Сливаем тосол и моторное масло.
  3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
  4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
  5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
  6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
  7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
  8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
  9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток;
  • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
  • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
  • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

Обнаружены следы выработки шейки вала.

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

Продуваем его с помощью компрессора.

Смазываем его шейки машинным маслом.

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца. Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала.

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

Замена шатунных вкладышей

Рассмотрим вариант замены шатунных вкладышей, когда не требуется снятие головки блока и не нужна шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.

После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ранее ремонтировался), необходимо продвинуть один из шатунов вверх с помощью деревянной ручки молотка

и затем снять верхний вкладыш. Это необходимо проделать для того, чтобы узнать, если ли сверление в центральной части постели шатуна, служащее для подачи масла на юбку поршня и стенку цилиндра.

Особенности шатунов и вкладышей

Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары — юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним.

Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

В шатун без сверления, можно ставить как вкладыши с отверстием, так и нового образца без отверстия. При этом следует соблюдать следующие условия. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном и потому являются «родными» и не взаимозаменяемы. На большинстве моторов замки на вкладышах при установке крышек должны смотреть друг на друга (быть с одной стороны).

Гайки шатунных болтов на большинстве моделей затягиваются динамометрическим ключом с усилием 5.6 кгс.м (4.8- 6.0 кгс.м).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×