Как выставить метки на 406 двигателе

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

• Ссылки

• Партнёры
• Доска объявлений
• Пользователи
• Наша команда
• Доска объявлений

Подпишитесь на наc в: Яндекс ДЗЕН

Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни

• Версия для печати

Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни

• Цитата

Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ 406

Сначала немного теории, дальше читаем и смотрим практические фото и видео материалы

ГРМ 406 мотора достаточно простой и легко поддается ремонту практически в любых условиях и не требует специнструмента. Хотя ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО для более точной регулировки использовать
транспортир.Самый лучший вариант найти разрезные шестерни,раньше их делала фирма Мастер Мотор, но сейчас вроде уже не производят. Качество наших запчастей фантастическое,бывало,что мне приходилось пересверливать метки на звездах распредвалов,новые цепи рвались за 10тыс.км. Подшипники звезд- натяжителей рассыпались,шарики становились кубиками. Зубы звезд уходили в отпуск. Все эти замечательные запчасти продаются в сети магазинов Русь Трейд. Поэтому на грм экономить нельзя. Кроилово ведет к попадалову. Я приложу фото правильных цепей и деталюшек грм.

Фотографии и видео по замене цепи ГРМ ЗМЗ 406 смотрите ниже.

Типичные симптомы и диагноз.
1.Мотор не тянет,чихает
2.Провалы, подтраивания на оборотах до 3000
3.Проблемный запуск
4.Хлопки в глушитель
Цепь растянута, перескочила на зуб или больше. Износ звезд грм.
В этом случае надо проверить совпадение меток . Сделать это можно следующим образом.
Снимаем клапанную крышку. Выставляем двигатель в вмт, ориентируясь на метку на шкиве и приливе на передней крышке. При этом метки на звездочках должны располагаться напротив верхней плоскости головки цилиндров.
1.Грохот в передней части двигателя
2.Резкий постукивающий звук при сбросе газа
3.Шум(как развалившийся подшипник),при увеличении оборотов усиливается.
В этом случае господа сливайте воду и сушите весла. Ездить на машине нельзя. Может порвать цепь(совсем(в куски))или звезда слетит с подшипника. Итог может быть разный. На моем жизненном пути встречались следующие:
1.Пробой передней крышки 3500 в Русь трейд
2 Убитая башка 36000 в Русь трейд
3.Это просто апокалипсис какой-то. Пробило переднюю крышку, Переднюю часть головки блока, обломило распредвал в между 2м и 3м цилиндром, коим до кучи пробило насквозь клапанную крышку и прошу внимания КАПОТ. Парняга говорил, что ехал 160.
Регулировка(Замена) грм.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм , НОРМАЛЬНЫЙ герметик((Серый Пермотекс или Локхид)помним про кроилово) и катушка ниток.
Итак господа, начнемс:
1. Сливаем охлаждающую жидкость, снимаем радиатор.
2. Снимаем крышку клапанов и переднюю крышку головки блока(далее башка)
3. Отворачиваем храповик коленчатого вала и спресовываем шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
4. Ослабляем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон.
5. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи.
6. Легкими ударами молотка(Желательно резиновой киянки) отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, звезд натяжителей и успокоителей. (Предпочтительнее вариант»Все выкинуть на хрен»(Помним про кроилово))
7. Выставляем коленвал по метке (метка точка выше коленвала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты.
8. Устанавливаем шестерню промежуточного вала по метке, прикручиваем новые звезды натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, привязываем нижнюю звезду к обеим виткам цепи обыкновенной ниткой. Это поможет при дальнейшей сборке.
9. Выставляем распред. валы по меткам, ( см выше)не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута.
10. Идеальный вариант если у вы скомуниздите у кого-нибудь транспортир для установки фаз грм.Впускной вал должен смотреть на 22 градуса, а выпускной на 17 градусов.Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным.
11. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно желательно смазать их герметиком и дать чуть чуть подсохнуть.
12. Устанавливаем переднюю крышку туда где раньше стояло. Сальник коленвала лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо какой нибудь тонкой хренью(можно обычным щупом) аккуратно поправлять сальник, что бы не слетела пружинка сальника.
13. После установки и затяжки болтов крышки вставляем нижний натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем его. Устанавливаем все на место, где оно жило раньше.
14. Радуемся,что все закончено.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ
1.Порвалась прокладка головки блока.Первая мысль пойти застрелиться(Повеситься,утопиться) и это правильно(шутка юмора).На самом деле ничего страшного не случилось.Берем НОВУЮ прокладку гбц,отрезаем переднюю часть(Не забыв снять(выкинуть)старую).Тонким слоем промазываем кусок прокладки герметиком и стык между прокладкой крышки и башки, даем подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой.
2. После замены цепей мотор не держит холостой и нет тяги?Первую мысль отбрасывем сразу(см выше) Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.Как проверить смотрим ещё выше.
3. Рвет цепи на 406 двигателе?.Это значит не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.
Есть ли разница в распредвалах (левый,правый)
Ни хрена никакой разницы нет.Разными их делает штифт фиксации звезды.Отличаются только карбовые и инжекторные валы,по углу подъема клапана.
НАДО ПОМНИТЬ ЧТО БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЗЛО,ставить только правильные звезды

1 – звездочка коленвала 2 – башмак гидронатяжителя 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Далее смотрим наглядную инструкцию:

Весь процесс установки грм змз 406 начинается с установки нижнего успокоителя цепи который крепится на 2 болта

Как выставить метки на 406 двигателе

Решил написать об этом, потому как на днях на диагностику прибыла Газель с 406 мотором. Ее не могли завести. С этим наш начинающий диагност справился без особых усилий, потому как сложностей для запуска особо и не было. Но потом выяснилось, что колбасит ее не по-детски. Здесь ему пришлось покопаться, что не особо хочу описывать, да и не знаю в деталях. Опишу только процедуру, по которой он отправил машину к мотористу. Бегло проверить соответствие меток ГРМ по взаимному сигналу ДПКВ-ДПРВ чаще всего быстро и просто.

Трудности с этим возникают на иномарках, иногда когда затруднен доступ для подключения щупов осциллографа к выводам, чаще из-за отсутствия эталонной осциллограммы взаимного положения сигналов датчика коленвала и датчика фаз. Этот метод не дает стопроцентной уверенности, т.к. могут быть ситуации, когда правильная картинка может получиться при неисправном двигателе (например, съехавший в позднюю сторону задающий диск коленвала, компенсированный неправильно установленным распредвалом, на котором стоит ДПРВ). Или наоборот, неверное положение двух сигналов мы видим при правильно стоящих механических фазах (опять же по причине съехавшего по демпферу или шпонке задающего диска или неисправного ДПРВ). Тем не менее, если вероятность очень велика- основание посетить моториста разумно.

Перейдем к картинкам. Желтым цветом снят сигнал ДПРВ, синим – ДПКВ. Сигнал датчика распредвала имеет здесь ширину в 19мс, и его середина должна приходиться на первый зуб после лысины на сигнале датчика коленвала. Положение вертикальных фронтов здесь не важно (ширина импульса всегда разная на разных картинках, не видел ни одного описания по типовому значению ширины), смотрим именно на середину. На нашей картинке она позже на 5,5 зубов, т.е. примерно на 33 градуса по коленвалу или 16-17 по распредвалу. Не думаю, что точность до градуса здесь возможна, но такое отклонение однозначно нужно воспринимать.

Отдаем мотористам. Разбирают – действительно съехало. Причем, видимо, не найдя возможность установить звездочки распредвалов точно, человек, собиравший мотор, принял компромиссное решение сделать красиво (эстет): правый вал махнуть в позднюю сторону, левый в раннюю. Шучу.

Скорее всего из-за вытянутой цепи, сточенной при фрезеровке ГБЦ, изношенных звездочек или по прочим причинам участок цепи от А до Б дал слабину, которая была выбрана натяжителем 8, заставив сместиться оба распредвала против часовой стрелки (встав, как писал выше, в позднюю сторону) относительно коленвала. Таким образом были сбиты механические фазы работы клапанов относительно ВМТ поршня и смещен сигнал ДПРВ. Но поскольку явное отличие в уровнях меток при установке, видимо, смутило механика, он переставил левый (впускной) распредвал на зуб раньше. Получилось красивее, но ситуацию не спасло.

И вот дошло дело до чудо-инструмента: комплект оснастки, разработанный на заводе, в который входит: транспортир, шаблон с профилем кулачка и стрелкой и кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов. Не буду пересказывать инструкцию по применению, читайте все из первоисточника: скачать руководство по использованию «Транспортир и шаблон для проверки и корректировки фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-405, 406, 409» .

Ограничусь кратким описанием. Транспортир и стрелку поочередно накладываем на кулачек правого, а потом левого, распредвала (наоборот тоже приветсвуется), тем самым проверяя метки ГРМ и делая вывод о необходимости дальнейших телодвижений с сверлением новых отверстий под штифт, которые получаются выполненными с шагом в 2,5 градуса. Это дает возможность достаточно точно скорректировать установку впускных и выпускных валов в раннюю или позднюю сторону. Собираем, заводим, проверяем результат своих авторемонтных потуг и, ели повезет, радуемся хорошему результату.

Вот реальный угол перекоса от правильного положения:

Так выглядят шестерни (звездочки) распредвалов после сверления:

Хорошие машины Газели, хлебные. С ними не скучно.

Метки грм 405-406-409 двигателя

В этой статье подробно описаны все метки грм расположенные на 405-406-409 двигателе. Объяснено как выставить метки грм на данных моторах. Как выставить метки грм двигателя сопровождены фотографиями

Метки грм — это определенные знаки на деталях мотора, имеющие различный вид и конфигурацию. Они предназначенны для точной установки системы зажигания и газораспределения, правильной и точной установки валов мотора.

Отметки фиксируются на передних деталях двигателя так, чтобы не стирались во время эксплуатации. Это могут быть: риски, приливы разной конфигурации, точки, отверстия, штырьки, прорези и так далее. Отметины наносятся на две соседние части агрегата.

Метки грм двигателя расположены снаружи и внутри.

Снаружи силового агрегата расположены два знака грм.

Первая метка установлена на передней крышке блока цилиндров. Она выглядит как прилив, в виде черты.

Вторая меточка расположена на шкиве демпфере кардана. Она представляет собой углубленную риску на его ободе.

При совмещении этих двух меточков поршень первого цилиндра встает в высшую мертвую точку. Если этого не случилось, то надо продолжать вращать кардан по часовой стрелке до достижения поршня ВМТ. Этот момент является проверочным.

При этом первые кулачки обоих распредвалов должны смотреть в разные стороны:

Если вершины кулачков расположены внутрь, то поверните кардан еще на один оборот.

Точное выставление поршня первого горшка в ВМТ можно произвести с помощью индикатора часового типа, который крепится в свечном отверстии первого горшка.

Если нет индикатора, то можно воспользоваться длинным стержнем, длинной отверткой.

Метки ГРМ расположенные внутри мотора:

На верхнем рисунке №6 внутренние маркеры обозначены цифрами 10, 11, 15, а также буквами и цифрами М1 и М2.

Метка №3 — верхняя плоскость головки блока цилиндров.

Отметка №4 — точка на звездочке распределительного вала. Она установлена возле зубчатого венца звездочки.

Меточка №5 — заводское отверстие, диаметром 6,1 мм, в звездочке распредвала.

Метки №3, №4, №5 служат для точного выставления распределительных карданов.

Поверку точности выставления распределительных валов выполняется с помощью специального инструмента — транспортира

А также приспособление (Шаблон) для кулачков распределительных воротов

Транспортир и шаблон устанавливаются за первым кулачком распределительного торсиона:

Отметины №3, №4, №5 должны выстроиться в одну линию:

Данные знаки используются вместе с метками №1 и №2 при точной установке положения распредвалов.

Точную установку по отметинам распределительных валов с не разрезными звездочками можно выполнить с помощью кондуктора:

Данное приспособление служит для точного высверливания отверстий диаметром 6,1 мм в звездочках распределительных торсионов.

Знак №6 — это риска на ведомой звезде промвала, расположенная в углублении двух зубьев:

Меточка №7 — это углубление на блоке цилиндров, в виде точки, расположенная на линии между звездой кардана и звездой промежуточного торсиона, возле зубьев звездочки промвала. На рисунке №30 вверху данный признак обозначен как «М1».

Знаки №6 и №7 служат для точной установки положения промежуточного валика при замене нижней цепи грм 405, 406, 409 движка.

Метка №8 — это риска на звезде коленчатого торсиона, расположенная в углублении между двумя зубьями:

Отметка №9 — углубление на блоке цилиндров, в виде точки, стоящее на углу нижнего успокоителя цепи, возле зубьев коленчатого ворота. На рисунке №6 вверху данный знак обозначен как «М2».

Знаки №8 и №9 служат для точной установки коленвала, при замене нижней цепи 405, 406, 409 движков.

транспортир распредвалов

Тема статьи – транспортир змз 406, 405, 409 и установка распредвалов змз 406. В продаже существует достаточное количество разных транспортиров, от разных производителей. Все они представляют из себя вариации на заводские чертежи и почти все страдают погрешностями, как на своей шкале, так и по прилеганию к кулачку распредвала. На основе практической работы, я сделал свой вариант транспортира.

Теория

Все 16-клапанные двигатели отличаются одной особенностью – необходимо ОЧЕНЬ точное выставление фаз. Для этой операции необходимо два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается народное название – транспортир для распредвалов. Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов подобные инструменты уже не прокатывают. Необходима работа с тремя индикаторами. Но мы говорим о стандартном двигателе. В вариантах Евро-0 и Евро-2, все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы. Как говорил герой одного фильма: работа проделана большая, но так дальше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями данного семейства, честно говоря не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификация евро-3, евро-4. Самая популярная операция на сегодняшний день, как я ее называю, это тюнинг-лайт. Комплекс работ в себя включает: замену гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов змз 406, 405, 409.

Транспортир змз 406, мой вариант

Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

мой вариант транспотрира

Установка распредвалов змз 406, засада

В 2015-16 году северный пушной зверек подкрался оттуда, откуда никто не ждал. На двигателях с завода стали появляться распредвалы с профилем кулачка, к которому не подходит профиль ни инжекторного, ни карбюраторных валов. Никаких внятных объяснений ни от заводчан, ни на форумах я не увидел. Можно предположить два развития событий. Первый вариант, это какая-то массовая партия «левого производителя». Второй вариант – сбившийся или сработавшийся копир на заводе. Ничегошеньки поделать с этим нельзя, «за неименеем гербовой, пишем на простой». С данными распредвалами, точная установка возможна только по трем индикаторам.

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

Как выставить метки на 406 двигателе

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.

С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.

++ До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)

Хотя встречались автомобили с пробегом 240 – 280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. км.
Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи.

++Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии.
Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ:

плюсы:
1 . «мягкая» работа двигателя
2 . почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах.
3 . микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.

++ ну, я уже своё мнение сказал

4 . после пробега 140 – 160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей.

минусы:
1 . вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить.
2 . вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя.

++ Залом – следствие ослабленной цепи.

ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК:

плюсы:
1 . почти исключено «перескакивание» меток ГРМ

2 . водитель не боится, что произойдет залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. (хотя такое случается, и не редко).

++ ломает так же. Причина в другом, сказано выше

минусы:
1 .через 80 – 120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

++ Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.

2 . через 160 – 200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)

3 . в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя.
4 . вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя.
5 . в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

++ Бред. В змз 406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ)))
++ Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.

Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «Газель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.

В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.

Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».

Ремонт головки блока

Что для иностранца смерть, то для Русского находка. В любом ремонте есть определенные стандарты которых многие придерживаются, но для тех кто многое делает своими руками эти стандарты не писаны. Все дело в дороговизне выполнения этих стандартов. Покажу как можно подогнать подушки распредвалов головки ЗМЗ 406 двигателя от другой головки. Хотя по правилам стандартов, нельзя ставить подушки распредвала с одной головки на другую, так как они будут либо зажимать распредвал либо в них будет болтаться распредвал. Этот способ можно применять к любой головки блока где есть подушки распредвала, например в движках ВАЗ.

Вот и мне пришлось немного выпендриваться подгоняя подушки 406 головки под другую головку 406 двигателя. Пригнал хозяин Газель и попросил заменить головку блока, на другую, что он купил на разборке за копейки но без подушек распредвала. Но для нас это не проблема, все можно подогнать только надо знать как это сделать. В родной головке 406 двигателя была микротрещина из-за которой шли газы в систему охлаждения.

Подгоняем подушки под распредвал

Прежде всего перед установкой головки на двигатель, надо проверить как сидят распредвалы в головке. Распредвал может подушка зажать, а может быть прослаблена что приведет к болтанки распредвала и стуку.

Уложите распредвалы как показано на фото ниже в головку, для удобства вращения распредвала и проверки на зажатость или прослабленость удобно крутить за болты крепления звездочек. Только обязательно распредвалы ставятся без стаканчиков (компенсаторов) клапанов. Наживите подушки распредвала, попробуйте прокрутить распредвал. Крутиться значит уже неплохо, затем поочередно закручивайте подушки, закрутили подушку, проверили на вращение.

Таким способом можно узнать какая подушка зажимает а какая нет, если подушка зажала распредвал, ослабьте ее проверьте остальные. После этой процедуры знаете какая подушка зажимает а какая нет. Остается зажимающею подушку распредвала преподнять, а прослабленную приспустить. Мне повезло, зажимала только одна подушка, самая первая и с одной стороны.

Фото. Укладываем распредвалы в головку

Для того чтобы отпустить зажатую подушку понадобиться обыкновенная бумага или токая жесть, с бумагой проблем меньше так как ее легко резать.

Фото. Прикрученные распредвалы к головке с вставленным ключом, для проверки на вращение.

Ослабляем зажимающею подушку подготавливаем подложку из бумаги, подкладываем под подушку. Затягиваем подушку и проверяем на зажатость, если распредвал стал вращаться значит все нормально, но если опять зажимает добавляйте еще один слой из бумаги. Так до тех пор пока распредвал не начнет вращаться.

Фото. Лист бумаги подготовленный для подкладывания под подушку.

После этой процедуры знаете что под эту подушку нужно три листа подложки из бумаги, их и подложите когда поставите головку на двигатель, лишнюю бумагу легко обрезать ножом.

Фото. Вставленный лист бумаги под подушку распредвала.

Так, хорошо с зажимающими подушками разобрались, теперь надо проверить на прослабленность. Здесь также поможет бумага но не толще листа тетради, вырежьте тонкую полоску как показано на фото ниже, ослабьте подушку подложите эту полоску, закрутите подушку. Если распредвал зажмет, отлично зазор что надо, если будет легко вращаться или бумага легко двигаться вперед назад, значит придется опускать подушку до нужного зазора.

Фото. Проверка на прослабленность распредвала при помощи полоски из бумаги.

Остается опустить подушку распредвла, это можно сделать при помощи точильного камня или расстеленной наждачной бумаги на ровной поверхности. На фото ниже показано как опустить подушку ниже. Круговыми движениями в разные стороны можно стачивать подушку о камень или наждачную бумагу, тем самым опуская ее. Потерли подушку проверили, и так до нужного зазора.

Фото. Опускаем подушку на точильном камне.

После установки головки на двигатель, обязательно на всякий случай проверьте распедвалы на вращение как показано на фото ниже. Также эту процедуру по подгонки распредвалов можно делать не снимая головки с двигателя, эта необходимость бывает если есть большая выработка в подушках распредвалов, рапредвалы болтаются и стучат. Здесь придется сажать подушки.

Фото. Поставленная головка 406 двигателя с ключом для проверки вращения рапредвала, подложенной подкладкой из бумаги под подушку.

После проверки лишнюю бумагу обрежьте ножом.

Как видите даже из таких нестыковок можно сделать хорошую головку, что распредвалы будут работать как новые тихо и приятно.

Как выставить метки ГРМ 406 двигателя

Метки ГРМ на 406 двигателе можно выставлять двумя способами, первый по заводской инструкции но по ней сложней и можно легко ошибиться. Так как метки на звездочках нужно расположить по внешнему радиусу звездочек.

Мой способ проще, показан на картинке ниже. Метки на звездочках расположите по внутреннему радиусу также противоположно друг другу. Когда метки находятся рядом четко видать точность их совпадения.

В этот момент по ходу вращения коленвала цепь должна быть натянута, проверить можно так, после установки цепи по меткам, проверните коленвал против часовой стрелки на десять градусов. Распредвалы также против часовой стрелки до натяжки цепи. Теперь верните коленвал на метку, проверти совпадение меток звездочек.

Картинка. Метки ГРМ 406 двигателя

Что делать сорвало резьбу под болтом подушки?

Что делать, можно плакать но слезами не исправишь, можно нарезать резьбу крупней, а можно углубить резьбу и нарезать резьбу глубже, мне этот вариант больше нравиться, но нужно и подобрать и длинней болт. Болт можно взять длинней и обрезать его до нужного размера.

Фото. Углубляем отверстие под болт.

В 406 головке есть особенность, отверстие что ближе к центру можно сверлить насквозь, а по краям глубже на десять-одиннадцать миллиметров так как если сверлить глубже можно повредить канал давления масла. Либо в крайних отверстиях нарезать резьбу крупней. Родная резьба стандарт М8.

Фото. Метчик для нарезания резьбы в головке.

Сборка 406 ЗМЗ, ремонт головки. Видео.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Метки ГРМ ЗМЗ 406

Доброго всем времени суток, возможно я плохо искал, но деваться некуда делаю сам первый раз помощников найти не получается.
Вопрос банальный: какова технология выставления грм на 406?
Банально понятно что нужно сначала выставить вмт (я делал по метки на демпфере) затем выставить правую звезду и нисходящую ветку в натяг, но у меня получается ахинея: либо звезда не налезает на посадочное место, либо метки оказываются не на месте. ))

Метки: самостоятельный ремонт

Комментарии 76

По коленвалу-после прогалины на венце 15-ый зуб-это ВМТ, 20-ый зуб на датчик колена.

доверни распредвал ключом и не парся, это нормальное явление.у меня тоже самое.там на пол зуба расхождение.не критично.

лудше выставляй по зубьям на шкиве, у меня демфер на градусов 20 сдвинут относительно самого шкива, долго мучился с ним, зуб точно не помня какой что-то около 20, и пробуй прокручивать ещё на 360 коленвал если метки мимо, точно не помню влияет это или нет но возможно

Проще щуп в первый цилиндр кинуть, а коленвал да надо вращать уже объяснили почему ))

Ну примерно как по ссылкам я и делал, только с вмт был косяк и из-за этого такая петрушка)) уже объяснили, еще раз спасибо)

Та не за что. Вот вообще практически все по 406 движку, forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=69

К аллгазу последние время доверяя нет от слова совсем )) Помнится что на вопрос о том куда может сбегать тосол меня упорно посылали искать патрубки текущие. Ну и плюс эти инструкции все же для идеального случая, а если чуть в сторону то ломай голову — сам себе злобное буратино

демпферы смещаются у них, совмести двадцатый зуб гребенки с датчиком коленвала,

Проще кинуть щуп в цилиндр, у меня там все кхм… запачкано ))

Вот инструкция. www.drive2.ru/b/2448223/
Будет полезно почитать.

Спасибо, только она под разрезные звезды ))

Я этот комплект, по этой инструкции ставил. И звёзды там из цельного куска металла.

Сейчас посмотрю повнимательней)

1- выкручиваешь свечу на 1 цилиндре
2-вывешиваешь заднее колесо(что бы легче прокручивать будет)
3-выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку, кидаешь отвертку в цилиндр и делаешь на ней засечку(чтобы не ебаться), кстати метку на шкиву не смотри она может не совпасть(дефпфер проскакивает со временем и метка может уйти)
4-выставляешь нижнюю цепь по метки
5-поставь 2 звезды на распредвал и смотри чтобы метки не вовнутрь были, а по краям
6-снимаешь звезды, ставишь верхнюю цепь…правая сторона должна быдь натянутой…если не хватает чуток поставить звезду на место, берешь ключ вроде на 30(не помню)и второй рукой помогаешь, также проделываешь и со 2 звездой…
7 -зафиксируй обязательно все цепи, чтобы не раслабились, иначе заебешься(я проволкой делал, прямо крючок в звезду вставлял, потом просто вытянул
8-как поставишь правую звезду, можешь ставить нижнюю крышку и разрядить гидронатяжитель
В приципе все, купи пиво себе и раслабся, так как тебе в скором времени придется туда еще лезть…в этой1 машине кроме грм нечему ломаться…и 15 тыс за ремкомплект я на верю…везде он стоит 3-5000

Можно и без заднего колеса один фиг усилия примерно одинаковые, 15 000 не ремкомплект, а работа по замене, идеальная фаза так то около 5000 стоит )
Зачем нижнюю только еще трогать?) Со всем остальным согласен, спасибо.

а за тем, сто нижний гидронатяжитель мог ослабнуть и проскочить цепь, запомни если ты не поставил метку в низу не заведешь, так что посмотри лучше

0_____о нижний гидронатяжитель даже на газелях по 150 000 — 200 000 тысяч ходит в отличии от верхнего )