Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять подшипник с якоря без съемника

Как снять подшипник съемником и без

Подшипник – важный элемент машин и механизмов, предназначенный для снижения силы трения и продления срока службы деталей оборудования. Чтобы снять подшипник в случае необходимости без повреждения поверхности вала, крышки, корпуса, рекомендуется воспользоваться инструментами, специально предназначенными для этой цели – съемниками.

Как правильно выбрать съемник?

Для удобного проведения работ по демонтажу подшипника необходимо правильно выбрать соответствующий инструмент. По типу привода различают устройства механические и гидравлические. Первые имеют более простую конструкцию, но работать гораздо удобнее с гидравлическими моделями. Функциональное назначение у них одинаковое, но гидравлические съемники могут обеспечить гораздо большее усилие. Для аккуратного выполнения работ подходят устройства с предохранителем, который разрушается при приложении чрезмерного усилия. Гидравлические инструменты имеют два типа гидропривода – выносной и встроенный. Модели второго типа удобны в работе, но стоят несколько дороже аналогов с выносным гидроприводом. Съемная рукоятка, способная вращаться на 360°, значительно повышает удобство проведения работ и позволяет находить наиболее удобное положение для захвата.

При выборе подходящего инструмента учитывают размеры детали, от которых зависят требования к съемнику по диаметру и глубине захвата, а также способ захвата – внутренний, внешний, комбинированный. Каждый инструмент имеет определенное количество и тип захватов, и именно от этих параметров зависит устойчивость конструкции при захвате. Различают инструменты двух- и трехзахватные. Удобны модели с регулируемым углом Г-образных захватов. Для демонтажа деталей, установленных с натягом, для которых не требуется значительное усилие, незаменимы винтовые самоцентрирующиеся съемники, двухзахватные модели которых часто используют, чтобы снять подшипники ступицы.

Если форма деталей не позволяет использовать съемники обычной конструкции (с Г-образными захватами), то применяют гидравлические модели с хомутом, обеспечивающим надежный захват.

Этапы работы со съемником

После выбора подходящего типа инструмента приступают к работе:

  • Подносят съемник к изношенному подшипнику.
  • Зажимают деталь съемником.
  • Приступают к плавным вращательным движениям. Особый нажим должен отсутствовать, поскольку он может повредить элементы системы.

Таким способом решают проблему, как снять подшипники с помощью съемника с коленчатых валов, барабанов (в стиральных машинах), якорей генераторов и других элементов машин и механизмов.

Как снять подшипник с вала без съемника?

Один из способов снятия подшипника без использования специализированного инструмента – нагрев металла. При повышении температуры, благодаря расширению металла, появляется возможность извлечь деталь без применения физической силы, которая может негативно сказаться на работоспособности всего оборудования. При нарушении температурного режима по краю подшипника может образоваться окалина. Для успешного продолжения демонтажных работ окалину необходимо удалить (сбить).

При необходимости демонтажа подшипника с вала вне мастерской (например, в случае ремонта автомобиля в дороге) часто пользуются двумя рожковыми ключами. Снять подшипник с вала без съемника с помощью одного ключа сложно, поскольку при этом происходит его подклинивание. Если захватить деталь двумя ключами, то усилие распределяется равномерно. Таким способом можно демонтировать даже прикипевшие обоймы, но только при условии, что под головками ключей должна располагаться опорная площадка. Для снятия узлов со стороны, на которой расположена контактная группа щеток, монтируют временные опоры, например, устанавливают торцевые головки одного диаметра.

В случаях, если сохранность подшипника коленвала не требуется, то его можно быстро и достаточно просто снять, разбив его на куски зубилом.

При проведении демонтажа деталей, установленных с натягом, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе, даже при использовании специализированного инструмента, эта операция может быть травмоопасной.

Подшипник генератора

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
• если генератор шумит, значит, произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Задний подшипник генератора

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
• как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
• снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых автомобилях генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
2. ослабление гайки натяжителя;
3. демонтаж ремня генератора;
4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
5. снятие защиты двигателя;
6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
7. извлечение генератора снизу.


Демонтаж генератора пошагово

Снятие шкива
3. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

4. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Снятие передней крышки

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период. Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
• задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;

• передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
• закрепить крышку в тисках;
• или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс подшипник, внутрь передней крышки монтируется новый:

1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора или нагревают крышку и сажают подшипник;
5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
• демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
• установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

• маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
• в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
• в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
• обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
• поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
• для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
• угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
• после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
• в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Читать еще:  Как разморозить замок автомобиля

Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов

Сегодня у многих домашних умельцев и профессиональных мастеров есть целый арсенал электроинструментов, которые помогают справляться с бытовыми и ремонтно-строительными задачами. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – все они существенно упрощают и ускоряют работы. Однако случается, что электроинструмент выходит из строя. Не стоит спешить и отправлять его на помойку из-за этого. В связи с интенсивной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не может работать в нормальном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, можно продлить жизнь своему “помощнику”. Своевременная замена и смазка деталей позволяет эксплуатировать прибор в течении более продолжительного времени.

Главная задача двигателя электроинструмента — это вращение. Якорь является той важной частью прибора, которая заставляет рабочий механизм вращаться. Срок эксплуатации детали зависит от мощности и частоты вращения, а также активности применения оборудования. Чтобы уменьшить трение во время движения деталей, нужны подшипники. Именно они обеспечивают плавное вращение и улучшают ход рабочего механизма электроинструмента. Если за подшипниками следить и своевременно смазывать, срок их службы увеличивается в несколько раз.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на двигателе электроинструмента нужно уделять должное внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если вовремя не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут между собой касаться неподвижная и движущаяся части. А это в свою очередь грозит серьезной поломкой электродвигателя. При этом потребуется замена ротора либо якоря. Проверить подшипники довольно просто. Для этого необходимо установить двигатель на твердой поверхности, сверху на него положить руку и вращать вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать. Если вы услышите царапающие звуки или почувствуете неравномерное вращение, это станет первым звонком к тому, что необходимо снять подшипник с якоря и устранить неисправность.

В любом подшипнике есть люфты, то есть зазоры. Их наличие вполне допустимо, однако важно, чтобы показатели не выходили за допустимые пределы. Необходимо проверить люфты:

  • радиальные, или продольные. Для этого нужно положить двигатель на твердую поверхность и рукой попытаться отклонить вал в разные стороны. Величина смещения зависит от размера детали. Для бытовых моделей электроинструментов отклонения должны быть едва заметны;
  • осевые. Проверка в данном случае более простая. Необходимо взять рукой вал и потянуть на себя или толкнуть в противоположную сторону ротор. В двигателях бытовых приборов отклонения не должны превышать 3 мм. Чем ближе этот показатель к нулю, тем лучше.

Если во время разборки электродвигателя вы заметили следы трения деталей, значит, произошел износ подшипников. Необходимо сразу же снять подшипник с якоря и произвести замену запчастей. Это позволит избежать негативных последствий в виде поломки двигателя или полного выхода из строя инструмента.

Как снять подшипник с якоря болгарки?

Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов решения данной проблемы. При возникновении необходимости снять подшипник с якоря болгарки или другого инструмента сделать это можно с помощью таких приспособлений:

  1. Съемников. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снять с якоря болгарки подшипники разных размеров. Использование съемников практически не требует применения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может использоваться в любых положениях. Перед тем, как снять подшипник, нужно очистить вал якоря болгарки от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничего не мешало вынуть деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять посадочное место. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, вытягивать его следует за внутреннее кольцо, чтобы не повредить. Для больших валов якоря болгарки используют массивные съемник с тремя или четырьмя лапами захвата, а для маленьких подойдут устройства со сменными пластинами или планками.
  2. Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В данном случае, чтобы снять подшипник с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и производят множество других операций. Эти способы, конечно, могут оказаться действенными, однако существует большой риск, что посадочное место детали будет механически повреждено. Да и зачастую сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к дальнейшему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза или голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.

Как показывает практика, более эффективными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют быстро, легко и без особого риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей или их замену. Если вам приходится периодически проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Использование подручных устройств допустимо лишь в том случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками. Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов. Следует также соблюдать такие нюансы:

  • смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
  • смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Иногда процесс насаживания подшипника на якорь упрощается, если его предварительно нагреть в кипящем масле. Однако нужно быть очень осторожным в данном случае и следить, чтобы деталь не нагревалась выше 100 0С.

Зная, как снять подшипник с якоря болгарки, дрели, перфоратора или пылесоса, вы сможете самостоятельно произвести ремонт оборудования, заменить детали или сделать профилактический осмотр. Это позволит существенно сэкономить семейный бюджет. А все необходимые для замены детали можно выгодно купить в интернет-магазине “ToolParts”. Вас ожидает большой выбор комплектующих по приемлемым ценам.

Съёмник для подшипников своими руками

Предыстория такова: двигатель пылесоса внезапно начал работать с посторонними шумами. Разобрав корпус и осмотрев его, стало понятно, что развалился верхний подшипник ротора. Снять его без специального съёмника, не повредив при этом ротор, не представляется возможным, поэтому были предприняты попытки найти съёмник у знакомых, которые не увенчались успехом. Покупать этот инструмент в магазине из-за разовой работы я посчитал излишней тратой денег. В дальнейшем так оно и вышло – сделать простой съёмник своими руками оказалось очень легко. На это ушло 20 минут времени и минимум деталей. Единственное условие – наличие сварочного аппарата и умение хотя бы немного им пользоваться.

Итак, по порядку. Есть ротор двигателя с подшипниками, один из которых необходимо заменить.

Чтобы снять подшипник с вала, под него надо подвести какой-нибудь упор. Причём этот упор должен быть определённой прочности и минимальной толщины, так как расстояние между подшипником и якорем составляет несколько миллиметров. Для этого подошла обычная металлическая шайба. Чтобы её можно было завести под подшипник, сделаем в ней вырез. Для этого зажмём шайбу в тисках и болгаркой вырежем четверть от её окружности.

Читать еще:  Как проверить заряд аккумулятора мультиметром

Проверяем на роторе – подходит.

Теперь подумаем, из чего сделать корпус съёмника. В сарае нашёлся кусок профильной трубы. Отрежем от неё 5-ти сантиметровую часть. Чтобы съёмник можно было подвести под подшипник, необходимо в трубе прорезать одну стенку, причём ширина выреза должна быть больше диаметра подшипника. Зажимаем трубу в тиски и болгаркой вырезаем полосу.

Дальше ставим трубу на торец, кладём на неё подготовленную шайбу и привариваем электросваркой. Соединение должно быть прочным, чтобы во время работы шайба не отвалилась.

Переворачиваем корпус съёмника, установив его шайбой вниз. Сверху надо приварить гайку, в которую будет вкручен болт, чтобы выдавить подшипник. Гайка диаметром меньше размера трубы, поэтому под неё нужно установить какую-нибудь опору. Подойдёт всё, что угодно: шайба, любая пластина, отрезанная стенка трубы. В моём случае шайбы подходящего диаметра не нашлось, поэтому под шайбу меньшего диаметра подложил 2 гвоздя и сваркой приварил их к корпусу съёмника. Сверху уложил гайку и всё тщательно обварил. Съёмник для подшипника готов.

Осталось установить съёмник на роторе, закрепить его в тисках, ввернуть в гайку болт и, закручивая болт ключом, выдавить подшипник. На валу ротора, в которую упирается болт, нарезана резьба. Чтобы её не повредить, перед съёмом надо накрутить на неё гайку, и уже в гайку упереть болт.

На изготовление съёмника у меня ушло всего 20 минут, и за пару минут был снят подшипник с ротора.

В завершении покажу, как можно быстро и просто запрессовать новый подшипник на вал. Для этого понадобятся тиски, кусок трубы и шайба.

Устанавливаем на вал подшипник, следом к нему прижимаем шайбу, потом кусок трубы и зажимаем эту конструкцию в тисках.

Когда сжимаются тиски, труба давит на шайбу, та — на подшипник. Под действием силы сжатия деталь насаживается на вал ротора. Здесь главное – установить конструкцию ровно, следить за тем, чтобы вал ротора попал в отверстие шайбы и трубы, а не упирался в их стенки, и не согнуть ротор чрезмерным усилием.

Вот так быстро можно сделать съёмник для подшипника своими руками, использовав минимум материалов, практически бесплатно. Конструкция простая, надёжная, главное – рабочая. Недостатком данного устройства является то, что этот съёмник можно применять только для маленьких подшипников. Для больших необходимо изготовить более мощную конструкцию.

Сообщества › Механический Ремонт Автомобилей › Блог › Помогите: как снять подшипник?

Добрый день!
Развалился подшипник, подскажите можно как то снять оставшуюся внутреннюю часть без использования болгарки?
PS: обычный (2-х, 3-х палый) съемник не подходит.

Комментарии 30

две вот такие фигни выпилил, встречно зажал в тисках и спрессовывал

Красава. Ты просто, без напряга, выпрессовал тисками. Респект и уважуха. Вот он самый дельный совет, обязательно нарисую жырный крест над верстаком, что бы не забыть такой совет. Одна проблема, как сделать такой клин? Болгаркой не отпилиш, нужно шлифовать, иначе будет закусывать. У меня три наждака в гараже, но сомневаюсь, что смогу удержать такую деталь на плоскости камня. Нужен знакомый торкать-фрезировщик. Раньше у меня бы такой, сделал мне тиски с магнитом под сверлильный станок. Но вообще идея классная. Удачи, в изобретениях.

Клин делал из полосы 5мм сначала плющил на рельсе потом допилил болгаркой с наждачным кругом все просто и много не надо.

Вероятно из всех советов, самый правильный будет, это зубило сначала между обоймой и гайкой, чуть сдвинешь, а потом зубилом расколеш обойму, но это только моё мнение. Выбирать тебе и смотри не попорти хвостовик.

100% поддерживаю.
Или подогреть обойму.

На крайняк — обратный молоток в помощь. Если есть сварка, то кусок трубки по диаметру подшипника приварить, и обратным молотком поработать.

На точиле надпили с двух сторон, не перегревая, не до конца, подходящим рожковым ключом провернешь. Само развалится

и ещё непременно погреть обойму .

забить клин между обоймой и второй гайкой.
Клин — зубило.

якорь помощнику в руки он ложит обойму на наковальню сверху ставите молоток или что типа того и бьете по нему

Болгаркой обойму попилить, и потом сбить зубилом

Просто предположу: ротор зажать в тиски проложив деревяшками, крутануть гайку(против часовой, сколько даст, дать напрягу на обойму для подшипника), снять, бронзовым молотком по обойме по кругу(с боков) обстучать, может и сорвёт с места. Может я бы приварил чего-нибудь и выпрессовал, не знаю, резать не стал бы, может фрезой канавку аккуратно бы проточил и ударом трещины добился бы.
Ну это так — мысли от увиденного.

Можно и так:

крыльчатка пластиковая разлетится от такого.

а причём тут крыльчатка? Тебе надо обоёму снять? Она сидит на стальном валу и упирается в стальную шайбу. Вот между ними и вставлять этот съёмник.

извини, утро, мозг работает туповато. Соглашусь, что как вариант — пойдёт.

сделать пропилы под двухлапый съемник в обойме, или наварить кусок трубы с ушками на обойму и тем же съемником стянуть ее

вот такой съемник нуна

О таком съемнике уже давно думаю, но останавливает цена 🙂

мне на заводе токарь на подобии сделал из нержавеки

Найди трубу длиной больше чем вся твоя конструкция, по внутреннему диаметру чуть больше диаметра якоря, только чтоб срез у трубы был плоский и ровный. Вставь все это дело в трубу так, чтобы якорь был в трубе, а вся конструкция опиралась на крыльчатку. И легкими ударами по валу через проставку из мягкого металла (алюминий, медь, свинец) выбивай все вместе, и подшипник, и крыльчатку с вала, потом так же с помощью трубки, подходящей по диаметру с валом, забьешь обратно и крыльчатку и новый подшипник.
На работе так делаем, перебрали не одну сотню таких моторов.

Между крыльчаткой и подшипником есть гайка, да и диаметр якоря такой что если его в трубу поместить то крыльчатка сломается.

А что мешает снять гайку?

Я так понимаю крыльчатка пластик, забивая зубило между ней и подшипником есть большой риск ее расколоть.
Делаю обычно так, развожу губки тисков чтобы подшипник не проваливался, беру два молотка. Задник одного упераю в подшипник и наношу резкий удар другим молотком, обойма раскалывается.
Лутьше это делать с помощникам, помощник удерживает ротор.
Не забываем про защитные очки и перчатки, могут отлететь куски обоимы.

Замена подшипника генератора: снятие и установка

Подшипник генератора, одна из вспомогательных частей системы, участвующей в преобразовании кинетической энергии в электрический ток. Его износ может сказаться на работе всего электрооборудования, но на начальных этапах, как правило, выражается только шумами, непосредственно связанными с динамикой оборотов.

Преимущества замены подшипника профессионалами

Замена подшипников генератора в компании Modnikov, это способ сэкономить как время, так и деньги, в которые могут вылиться ошибки спровоцированные самостоятельным ремонтом. Диагностика неисправностей на профессиональном оборудовании и уровень специалистов, помогут не просто избавиться от проблемы, но еще и забыть о ней на длительное время.

Цены на замену подшипников в автомобилях AUDI, BMW, Mersedes, Kia и большинства других производителей формируются в зависимости от сложности производимых работ, устанавливаются после процедуры диагностики и всегда определяются открыто для заказчика.

В отдельных случаях, когда восстановление агрегата уже не имеет смысла, мы предложим купить генератор в Минске по приемлемым ценам и решить вопрос заменой блока.

  • Ремонт стартера
  • Ремонт генератора
  • Ремонт суппорта

Записаться на ремонт

Наиболее распространенные причины провоцирующие ремонт

Как и все части автомобиля, испытывающие нагрузку трением, подшипник нуждается в смазке. Ее отсутствие и является одной из основных причин, провоцирующих выход его из строя. Конечно, износ детали обусловлен еще и временем ее эксплуатации, и внешними факторами (попадание грязи, или активных жидкостей). Иногда, виновником износа подшипника, оказывается перетянутый ремень.

Замена передних подшипников генератора своими руками обходиться не на много дешевле комплексной ревизии устройства профессионалами, поэтому, столкнувшись с необходимостью его обслуживания, стоит задуматься о том, чтобы провести диагностику и ремонт механизма полностью.

Читать еще:  Салонный фильтр автомобиля

Демонтаж генератора

Заменить подшипники генератора, возможно только демонтировав модуль из двигателя. Демонтаж генератора на большинстве автомобилей производится в следующем порядке:

  1. Отключаем коммуникации питания от устройства;
  2. Ослабив натягивающий механизм ремня, снимаем его с маховика;
  3. Откручиваем крепежные болты или болт фиксирующие блок;
  4. Вынимаем генератор из посадочного места.

Разборка генератора с целью замены подшипников

Далее, приступаем к разборке. Тщательно почистив корпус, откручиваем гайку фиксации шкива. Для удобства, можно зафиксировать маховик ремнем, зажав его в руке. Чтобы избавить себя от лишних усилий и не повредить детали, рекомендуется обработать резьбовое соединение активной жидкостью, на подобие WD-40. Неважно где производится замена подшипников генератора в Минске или в другом мегаполисе, нужно помнить о том, что от перепадов температуры и влажности металл может заклинивать, а пренебрежение обязательными этапами подготовки увеличивает риск повредить его.

Снимать шкив следует аккуратно, воспользовавшись небольшим рычагом. На валу, под ним находиться шпонка, ее необходимо вытащить и определить туда, где вы ее впоследствии найдете. Если крыльчатка охлаждения исполнена не вместе со шкивом, то снимите и ее.

Следующим действием будет снятие держателя щеток. Открутив болты, выньте запчасти. Если окажется, что щетки находятся на грани износа, то лучше сразу заменить и их.

Закончив с этим, можно заняться откручиванием шпилек, фиксирующих части корпуса и разделением его половин.

Снятие поврежденных деталей

Снять подшипник, передний генератора, далеко не всегда удается сразу. Зачастую требуется наличие такого приспособления как съемник. Нередко заклинивает механизм и в крышке. В этом случае его необходимо выбить из нее, положив под корпус что-то не слишком твердое.

Следующим этапом будет извлечение якоря, который удерживается в корпусе задним подшипником. Снять задний подшипник генератора, как правило, без съемника не возможно. Существуют корпуса, в которых задний подшипник установлен под технологической крышкой, в таких моделях вынимать якорь не требуется, он выбивается из подшипника без раскалывания корпуса.

Установка новых деталей

Дальнейшие действия это запрессовка подшипников в посадочные отверстия и сборка генератора. Новый подшипник, необходимо устанавливать, оказывая давление только на внешнюю его часть.

Замена подшипников качения

Снимать с вала подшипник качения необходимо только в том случае если он неисправен, так как неисправные подшипники не ремонтируются, а заменяются новыми. Также съемка подшипника необходима для обеспечения возможности ремонта или замены некоторых частей СЭМ. Например, для ремонта обмотки якоря необходимо снять с вала вентилятор, но его невозможно снять с вала, не сняв предварительно подшипник и внутреннюю крышку.

Непригодный к дальнейшей работе подшипник можно снимать любым съемником, в том числе и применяемым для снятия полумуфт.

При этом лапами съемника можно захватывать как за внутреннее, так и за наружное кольцо. Для облегчения снятия допустимо подогревать непригодный к работе подшипник автогеном. Если снять подшипник не удается, то , в крайнем случае, можно прибегнуть к разрезанию его автогеном. При разрезании внутреннего кольца следует соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить вал; пламя горелки направлять по касательной к валу, постепенно сдувая металл внутреннего кольца.

Исправные подшипники следует снимать специальным съемником. Он значительно удобнее съемника для снятия полумуфт, и его нецелесообразно применять для снятии дефектных подшипников (рисунок 10.36 а,б).

Могут быть применены и другие конструкции съемников подшипников.

Но, независимо от конструкции съемников, при снятии исправного подшипника недопустимо захватывать его за наружное кольцо, так как можно повредить подшипник, или за края шпильки внутреннего уплотняющего фланца, потому что фланец, как правило, чугунный и легко ломается.

Усилие для снятия подшипника должно быть приложено только к внутреннему кольцу. Если между внутренним фланцем и кольцом подшипника расстояние мало, то разъемный фланец съемника можно установить за внутренним фланцем так, чтобы усилие снятия передавалось на подшипник через внутренний фланец. Однако при этом между внутренним фланцем и внутренним кольцом подшипника должно быть заложено разрезное кольцо.

Необходимо следить за тем, чтобы направление усилия совпало с осью вала. В противном случае возможен перекос, который вызовет повреждение места посадки подшипника на валу.

Ряд СЭМ снабжаются роликовыми подшипниками, имеющими разборную конструкцию. При разборке СЭМ кольца таких подшипников необходимо маркировать. Если при сборке будут перепутаны кольца однотипных подшипников, могут нарушиться зазоры между роликами и кольцами и подшипник будет работать неправильно. Нельзя заменить, например, внутреннее кольцо с роликами и оставить старое наружное кольцо. Необходимо менять весь комплект.

После снятия подшипника необходимо проверить посадочную поверхность вала (шейку вала).

Посадочные поверхности шеек валов, работающих с подшипниками качения, могут повреждаться при неправильной посадке и снятии подшипников, а также в процессе эксплуатации в результате проворачивания внутреннего кольца подшипника.

Слишком тугая насадка подшипника в подшипниковом щите может повлечь за собой заклинивание подшипника и проворачивание его внутреннего кольца. Обычно при этом на валу образуются задиры. Повреждение шеек возможно при нарушении системы смазки и при попадании в подшипник твердых посторонних тел.

Общее состояние посадочной поверхности шейки вала под подшипник определяется визуально для выявления трещин, забоин, следов коррозии. Выявленные заусеницы, забоины, царапины, задиры удаляют мелкой шлифовальной шкуркой с последующей шлифовкой шейки вала.

Кроме визуальной проверки поверхности шейки вала контролируются следующие параметры — диаметр посадочного места под подшипник, овальность, конусность и бочкоообразность.

Контроль посадочных мест вала и устранение выявленных дефектов необходимы для обеспечения требуемого натяга при установке подшипника на вал.

При чрезмерно большом натяге из-за увеличения диаметра дорожки внутреннего кольца радиальные зазоры в подшипнике уменьшаются до таких пределов, при которых свободное вращение шариков или роликов становится невозможным или сильно затруднено. Защемление шариков или роликов приводит к повышению температуры подшипника и к возрастанию нагрузок на сепаратор. Кроме того, от чрезмерного натяга появляются недопустимые напряжения во внутреннем кольце, вызывающие в некоторых случаях его разрыв. Ненормальные условия работы всех деталей, вызванные чрезмерным натягом, приводят в конце концов к тому, что подшипник выходит из строя аварийно, не отработав положенного ему срока.

При слабой посадке внутреннее кольцо подшипника может проворачиваться на валу, что вызовет недопустимый нагрев и расширение кольца, защемление шариков или роликов и выход подшипника из строя. Одновременно может появиться выработка на валу, а в некоторых случаях и произойти изгиб вала.

К преждевременному выходу подшипника из строя приведет слишком тугая или чрезмерно слабая посадка подшипника в подшипниковом щите.

Монтаж подшипников производят с помощью специальных приспособлений. При запрессовке особое внимание обращают на соосность вала и подшипника. Даже незначительные перекосы затрудняют посадку, приводят к образованию задиров на посадочных поверхностях. Посадочные поверхности перед сборкой протирают и смазывают.

Усилие при запрессовке подшипников на вал должно быть приложено к внутреннему кольцу. Шарикоподшипники небольших размеров насаживают монтажной трубой, торец которой должен быть ровным, чтобы обеспечить посадку без перекоса. С противоположной стороны трубы расположена заглушка, ее сферическая поверхность обеспечивает более правильное приложение усилия от молотка вдоль оси вала (рисунок 10.36 в,д,е).

Монтаж некрупных подшипников с небольшим натягом иногда осуществляют с помощью выколотки, которую изготавливают в виде прутка из мягкого материала (медь, латунь, мягкая сталь). Ее прижимают к торцу кольца и равномерными ударами молотка насаживают подшипник на вал. Чтобы избежать перекоса, удары следует наносить в диаметрально противоположных точках кольца. Выколотку часто применяют для подшипников, монтируемых с предварительным подогревом, чтобы окончательно прижать его внутреннее кольцо к опорному буртику вала (рисунок 10.36, ж).

Перед установкой подшипник нагревается в ванне с трансформаторным маслом до температуры 90…100°C (но не выше). Подогревать масло можно прогревом стенок ванны автогеном. Но при этом следует опасаться загорания масла, так как температура воспламенения его паров равна 135…140°C. Поэтому безопасней под дном ванны установить электропечь. Температуру следует контролировать термометром, опущенным в масло. Подшипник должен лежать на решетке, отстоящей от дна на 30…50 мм, так как при соприкосновении его с дном ванны может произойти перегрев и отпуск колец и тел качения.

Нагретый до 90…100°C подшипник легко надевается на вал вручную. Однако на случай, если произойдет заедание, необходимо иметь наготове молоток и трубу из мягкого металла (меди, алюминия) для добивки на место подшипника.

Дата публикования: 2015-01-23 ; Прочитано: 1490 | Нарушение авторского права страницы

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector